japon 2009

Voir le Japon... # 15

2009-09-14T20:00:00.000-07:00

Dimanche 14 septembre : retour au bercail

Pas besoin de réveil ce matin: bien avant l'heure, à cause du futon un peu, de l'excitation aussi, les yeux sont tôt ouverts. Yvette a passé une terrible nuit et pense bien n'avoir plus la petite bribe de nourriture ni de liquide à rejeter.

Sacs bouclés, c'est le dernier petit déjeuner à Hiraiwa, puis arrive le taxi à l'heure (on est toujours au Japon), puis nous voilà tranquillement à la gare, puis dans le rapide pour Kansaï Airport, aéroport récent construit sur une île artificielle au sud d'Osaka. De Kyoto à Kansaï, c'est une agglomération presque continue, avec quelques petites rizières enserrées dans les maisons (dont certaines en bois ont beaucoup d'allure) et des collines densément boisées en arrière-plan.

Un grand pont sur l'océan et nous y voilà. Rien de particulier ici non plus. Les hôtesses au sol sont francophones, nous accordent les sièges près de l'allée qu'on demande, enregistrent, nous appellent après un peu d'attente (difficile pour Yvette qui multiplie les allers et venues vers les toilettes) pour monter dans une navette ferroviaire automatique, puis dans l'avion, un 777 comme à l'aller: la place est toujours chichement mesurée, mais l'écran vidéo est là, outil majeur - en français, c'est plus facile - pour occuper la douzaine d'heures à venir. En passagers de la vieille génération que nous sommes, nous faisons aussi une razzia de journaux et magazines français.

Des heures durant, Yvette multiplie les séjours aux toilettes, rejetant toujours la moindre goutte d'eau, et révulsée à l'idée même de manger. Les navigantes remarquent son manège et viennent l'une après l'autre s'enquérir de ce qui ne va pas et proposer leurs services : eau, médicaments, recherche vaine de médecin. Elles envisagent même de nous faire atterrir d'urgence... alors que nous sommes à la longitude d'Oulan Bator, à la limite de la mer de Kara, et qu'il n'y a sans doute guère d'endroit aussi peu équipé au monde. Et puis, le temps passant, Yvette se sent un (tout petit) peu mieux et on patiente, sans rien voir des paysages survolés, jusqu'à Charles de Gaulle. Mais nous avons apprécié d'être entourés ainsi ; finalement lachef de cabine nous retient un fauteuil roulant avec une accompagnatrice pour le transfert de l'avion au train.

CDG : initiales bien connues qui s'incarnent dans une bâtisse immense dont on ne voit rien, que des halls, des couloirs, des escalators interminables et non décorés, des tapis roulants et une navette ferroviaire, sans une boutique et avec de rares passagers.
Le fauteuil et son pilote (une jeune Antillaise souriante) sont plus qu'utiles pour qu'Yvette ne s'épuise pas dans ce périple interminable, et tout se passe bien, les sacs sont récupérés cette fois-ci sans problème, les billets aussi (à deux minutes près, on pouvait prendre le TGV précédent).

Mais que cette gare est tristounette, peu accueillante, mal entretenue, comme toute l'aérogare : le Japon ne nous serait-il pas un peu supérieur en la matière?

Même question quand arrive le TGV : notre fleuron technique n'a pas un aspect aussi léché que le Nozomi super express, et les tableaux électroniques en plusieurs langues manquent, mais le confort est bien comparable, et la vitesse supérieure. Et il nous emporte dans la nuit à travers l'Ile de France, la Bourgogne, pour arriver à 21 h à la Part-Dieu où nous attendent Vivi et Domi.

Voilà, c'est fini, avec le souci de la santé d'Yvette qui va être la priorité immédiate, mais aussi avec des images et des souvenirs riches à digérer...

Voir le Japon... # 14

2009-09-13T20:00:00.000-07:00

Dimanche 13 septembre : jour ultime

Cette nuit a été bien pénible pour Yvette qui a multiplié les séjours aux toilettes et se réveille épuisée, avec la seule envie de se reposer et de ne surtout rien manger. Malgré le beau temps revenu, elle n'envisage pas de sortir et nous attendra sagement au ryokan.

Comme nous allons très loin du centre nous déclinons la proposition de Manou de prendre des vélos : les transports en commun seront moins fatigants.

Après un long trajet, nous parvenons au Kinkaku Ji, site du justement célèbre Pavillon d'or. Contrairement au Pavillon d'argent dont il a à peu près la taille, celui-ci a bien reçu sa couverture finale et brille dans le soleil, dominant une belle pièce d'eau couverte de nénuphars et entourée d'un jardin de mousse. Le spectacle est sans conteste l'un des plus beaux qu'il nous ait été donné de voir pendant notre séjour et nous multiplions les photos, quand la foule qui se presse le permet.

Plus encore que dans les autres sites, les adultes mais surtout les écoliers en uniforme (pourtant, nous sommes dimanche et rien ne les oblige à revêtir leur « tenue de travail ») sont extrêmement nombreux, admirant et prenant force clichés, avec d'énormes réflex comme Manou ou avec leurs téléphones portables.

Plus loin nous attend le Ryoan Ji au jardin zen célébrissime, une quinzaine de rochers étant disposés de façon à ne jamais être visibles en même temps. Manou est très déçue de ne pas retouver l'atmosphère de méditation qu'elle aimait : des travaux de rénovation ont nécessité un échafaudage provisoire qui réduit la terrasse et les marches, et modifie considérablement la perspective.

Un tramway minuscule nous emmène au restaurant d'abord, puis vers un autre temple qui expose une magnifique collection de statues en bois de 10 siècles ou davantage : bouddhas, divinités redoutables, Kannon... toute d'une grande finesse et dans un excellent état de conservation. Nous grimpons ensuite quelque temps à travers le parc jusqu'à une belle bambouseraie, aux troncs verts si serrés que leur frottement provoqué par le vent émettrait un bruit continuel... Pas convaincant.

Notre chemin descend ensuite dans la verdure, vers une rivière transformée par un barrage en plan d'eau sur lequel des familles rament paisiblement. En aval, des pêcheurs, de l'eau jusqu'aux épaules, rassemblent lentement de grands filets pour une maigre récolte. C'est ici le quartier d'Arishama, apparemment lieu de détente très couru.

Et c'est presque fini. Il nous reste encore à repasser par les galeries proches de Shigo-Kawamachi que Manou et Stéphane ne connaissent pas, et à rentrer à l'hôtel pour 17 h 30, le temps d. etrouver Yvette qui n'arrive toujours pas à manger et à garder le moindre verre d'eau. Faut-il rentrer ou aller à l'hôpital à Tokyo ? Manou préfèrerait Tokyo. Nous en discutons et choisissons le retour en pays connu. Le temps surtout pour les jeunes de refermer leurs valises et retourner à la gare où les attend le Nozomi super express. Je les accompagne et leur redis toute la joie que nous avons eue de les voir et toute la reconnaissance que nous avons pour la gentillesse de leur accueil et la façon dont ils se sont mis en quatre pour organiser notre séjour. Et à bientôt, en décembre!

Voir le Japon... # 13

2009-09-12T20:00:00.000-07:00

Samedi 12 septembre : de temples en jardins

Les « enfants » sont bien là et nous avons rendez-vous dès 8 h 15 au petit déjeuner: Manou ne veut pas perdre une miette de son week-end, d'autant plus qu'elle est peu venue à Kyoto jusqu'à maintenant, contrairement à Stéphane qui y a depuis longtemps ses habitudes... et sera donc pour les deux jours qui viennent un guide informé, et compétent. Le temps est moins qu'engageant, les averses, lourdes, se succèdent. Mais comme des parapluies en plastique, résistant au vent en principe, sont à notre disposition à l'hôtel, et que d'autre part nous sommes tout de même venus pour visiter, il faut y aller. Un bus nous amène à la gare routière, au nord du »monstre », et là nous avons toutes les peines du monde à trouver le suivant, pourtant indiqué sur le plan. Tout le japonais de Stéphane ne nous permet que de piétiner, de tourner en rond, en interrogeant notamment deux fois le même employé. Enfin surgit l'explication : la ligne décrit deux boucles, l'une au nord et l'autre au sud de la gare, mais celle du sud est beaucoup moins desservie.

Toutes ces péripéties ne nous empêchent pas d'arriver au temple Tofuku Ji, après une petite marche. C'est un grand ensemble de bâtiments, dispersés dans un parc coupé par un vallon arboré que traversent de pittoresques passerelles couvertes en bois. Trois billets différents sont nécessaires pour visiter l'ensemble : rien n'est perdu pour nos bons moines. Le parc est, naturellement, très soigné ; il paraît qu'à l'automne il est sublime, et déjà certains des érables aux feuilles très découpées commencent à rosir. La visite se fait pour l'essentiel en chaussettes, pour découvrir des salles bien décorées et surtout des jardins zen renommés où quelques rochers sont savamment disposés au milieu de vagues de sable; ainsi l'un d'eux, aux longues vagues longitudinales, figure la vanité.

Le repas est pris, après quelques recherches, dans un resto voisin, puis nous tentons de visiter un musée tout proche en vain (il est justement fermé), mais cela nous permet de nous abriter d'une violente et brutale averse. A la première accalmie, nous nous dirigeons vers le Sanjusangen Do, une immense bâtisse de 120 mètres de long abritant une incroyable armée : 1000 répliques quasi identiques, en bois doré vieux de plusieurs siècles, de la déesse Kannon aux six bras armés de lames, de poignards ou de haches... Au milieu trône une statue plus grande, et devant cette multitude impeccablement rangée sont disposées des statues grises de divinités diverses se contorsionnant et grimaçant de colère afin de les protéger.

Un nouveau bus nous ramène vers le quartier Maruyama, aux petites ruelles charmantes et tranquilles, aux boutiques de qualité; nous fuyons la pluie dans un petit salon de thé flanqué d'un adorable jardin avec érables nains, pins taillés avec minutie, cascade, bassin à cyprins et lanternes (ce salon est l'un des repaires habituels de Stéphane).La pluie se calmant à nouveau, nous retentons la visite du jardin du Haien Ji, où nous avons trouvé hier porte close.

Nous y parvenons juste avons l'heure limite et le parcourons rapidement dans l'averse et le brouillard,déambulant dans les flaques. Au milieu de parterres délicatement arrangés s'étendent de véritables lacs en partie couverts de nénuphars et traversés de passerelles où l'on aimerait s'arrêter et rêver, ainsi que dans les balcons qui sont aménagés au long du parcours. Par beau temps, ce doit être enchanteur.
Mais la pluie nous chasse. Nous nous dirigeons vers Ponto Cho, où la foule est tellement dense qu'on y avance avec peine. Nous aimerions bien manger dans l'un des restaurants, en terrasse sur la rivière, à plusieurs étages superposés, mais le vent et la pluie qui revient régulièrement nous en dissuadent, comme d'ailleurs ils ont en dissuadé tout le monde.

C'est donc un restaurant très moderne et d'atmosphère assez passe-partout qui nous accueille. C'est un yakumaki, un restaurant de viande grillée. Nous nous asseyons sur des sièges surbaissés autour d'une table de pierre dans laquelle sont encastrés des barbecues à gaz surmontés d'une hotte. Les serveurs, gentils mais pas très performants, sont reliés par radio à la direction et nous apportent d'abord des salades, puis des légumes, des viandes (carpaccio, dés et abats de boeuf) que nous faisons griller pendant 1 h 30 environ et faisons suivre d'une glace.

Stéphane en profite pour parfumer ses chaussettes trempées...

Seul problème : Yvette se sent de moins en moins bien et, après avoir mangé, rejette tout son repas ; pas question donc de nous promener davantage et les « enfants » nous quittent pour finir leur soirée de leur côté tandis que nous rentrons rapidement à l'hôtel.

Voir le Japon... # 12

2009-09-11T20:00:00.000-07:00

Vendredi 11 septembre : philosophons....

Il nous faudra encore quelques siècles au moins pour nous habituer au futon... Le réveil en est facilité et nous sommes assez tôt au petit déjeuner.

Ce matin, nous commencerons par le Ni Jo Jo, un ancien palais shogunal (le shogun était le chef militaire qui très longtemps a détenu la réalité du pouvoir dont l'empereur ne conservait que les apparences), pas très loin du centre ville, mais assez cependant pour prendre le bus qui suit de larges avenues et traverse deux rivières (les branches du Y qui traverse la ville) aux berges aménagées et fleuries. Le palais, où fourmillent les touristes, est entouré de douves qu'on franchit par un pont pour entrer dans une large enceinte carrée, par une porte à l'allure chinoise, et pour se retrouver devant un grand pavillon à la toiture dorée, ou plutôt trois pavillons accolés qu'on ne peut visiter qu'après s'être déchaussés.
A l'intérieur, le long des murs court un couloir éclairé par des fenêtres en papier : les pièces à vivre ou de réception sont de l'autre côté, isolées de l'extérieur, et souvent modulables. Les murs sont décorés à la peinture d'or, montrant des arbres mille fois répétés (cèdres, cerisiers, pins...), les plafonds sont constitués de carrés de bois tendus de papier ou de tissu rouges. Quant au sol, il est parqueté; on trouve en particulier le fameux « parquet rossignol » dont les grincements harmonieux, voulus, avaient pour but d'alerter de l'approche de conspirateurs : c'est une volière entière qui semble s'envoler des pieds des visiteurs. Les pièces ne sont pas meublées, mais dans certaines sont reconstituées des scènes de l'ancien temps, avec figurants en costumes - en cire.

A l'extérieur s'étendent plusieurs jardins, avec pièces d'eau, dont l'un nous semble largement, surcoté par le guide qui lui attribue trois étoiles. Nous y flânons un bon moment.

Sur le chemin du retour, nous descendons du bus à Ponto Cho, l'un des quartiers de Tokyo qu'il faut avoir connus dans l'animation du soir, mais c'est pour rechercher, dans cette zone de boutiques et de grands magasins, les galeries couvertes recommandées par le guide: Teramachi et Shinkyogoku, espaces ordonnés foisonnant de produits divers et animés, coupés par une galerie transversale proposant poissons emballés et préparés, fruits souvent emballés à l'unité, boissons, épices et infusions, légumes et céréales, mélanges divers. Nous y grignotons en guise de repas des brochettes de tofu grillé, spécialité rare.

Après la sieste d'Yvette il reste peu de temps avant la nuit : allons parcourir la « promenade de la philosophie » au nord-est, en commençant par le Kinkaku Ji ou Pavillon d'argent. Après une belle porte d'entrée bien restaurée, on est tout près dudit pavillon, dont la forme tranche avec celle des temples qui se succèdent sous nos yeux depuis quelques jours : c'est un simple cube, d'une dizaine de mètres ou un peu plus, surmonté d'un toit. La couverture d'argent qui devait éclairer les murs n'a jamais été posée, et de toute façon il est entouré d'échafaudages, en rénovation.

Tout autour se succèdent des jardins entretenus avec un soin maniaque : un tout petit jardin minéral tout d'abord, aux vagues de sables parallèles, et c'est donc le premier jardin zen que nous découvrons. Puis lui succède un parc dont les allées montent et descendent en longues courbes, entre des barrières de bambou derrière lesquelles s'étendent des parterres de mousse où pas un brin ne dépasse (sans aucun doute, les jardiniers travaillent ici aux ciseaux, sinon au rasoir!) ; elles franchissent un ruisseau qui se jette dans une petite pièce d'eau et finalement nous ramènent au point de départ.

Au bas du Kinkaku Ji commence la « Promenade de la philosophie » qui longe un canal ombragé au long duquel se succèdent d'impressionnantes villas, attirées par l'atmosphère de sérénité et le silence qui règnent. Imaginons un Socrate nippon devisant, entouré de ses disciples, au long de ces quelques kilomètres... Au bout d'un quart d'heure nous abandonnons cette promenade et nous jetons dans un bus pour aller voir un parc qui semble tout à fait remarquable et qui entoure, à quelque distance, le temple Haien Ji. Hélas, la nuit s'approche déjà et nous sommes refoulés.

Rentrer? Nous sommes tout près du quartier de Gion, l'une des attractions nocturnes de Kyoto : profitons-en. Des lanternes sourdes rouges éclairent à peine de magnifiques maisons de bois au milieu desquelles flânent de nombreux touristes, dont beaucoup d'étrangers. Les prix affichés ont visiblement été réévalués en fonction de la notoriété du quartier... A l'entrée du temple Heinan Ji se dresse un théâtre de 200 places où l'on peut en deux heures s'initier, ou plutôt aborder la découverte de pans essentiels de la culture japonaise : la cérémonie du thé, la confection de bouquets, la musique traditionnelle, le mime, le théâtre, la danse, et les marionnettes étonnantes : un court spectacle (avec traduction en anglais) nous raconte la triste histoire d'une malheureuse jeune fille représentée par une grande marionnette au costume rayé de rouge, manipulée par deux hommes qui dansent une sorte de ballet autour d'elle, mais presque invisibles sous leur costume et leur cagoule sombres ; son expression et sa gestuelle sont sidérantes.

Pour finir cette journée culturellement bien riche, et avant de retrouver Manou et Stéphane qui sont déjà dans le train pour nous rejoindre, nous allons nous repaître d'une énorme glace... et retournons doucement au Hiraïwa.

Voir le Japon... # 11

2009-09-10T20:00:00.000-07:00

Jeudi 10 septembre : Nara

Bien que les futons soient minces, Yvette a dormi comme une souche, sans entendre les cris farouches d'une cliente au milieu de la nuit. C'est à l'hôtel principal que nous allons déjeuner, et on y a même des tartines, et du lait. Plusieurs des clients sont français, et à Kyoto, contrairement à Tokyo, nous entendrons souvent parler la langue de Molière (peut-être vaut-il mieux dire ici la langue de Claudel, puisqu'il a été ambassadeur à Tokyo?)

Nous allons visiter Nara qui fut la première capitale permanente du Japon au 8ème siècle. La gigantesque gare de Kyoto est à un bon kilomètre, et facilement repérable, d'autant que le plan de la ville est très simple : les rues se croisent presque toujours à angle droit, résultat, paraît-il, de l'influence chinoise. Le train n'est pas le Shinkansen ! Bien que baptisé express il met 45 minutes pour parcourir 45 kilomètres. A la gare de Nara, une hôtesse de l'office de tourisme nous concocte un itinéraire en précisant les bus à emprunter, et en route vers Nara Goen, à l'est, où se regroupent les temples. Le bus qui nous y conduit est une antiquité en grande partie en bois, mais qui roule encore fort bien.

Dès que nous atteignons Nara Goen, surprise : qu'est-ce que ce peut bien être, cette bête, ces bêtes plutôt qui se mêlent aux visiteurs? Ce sont des daims, qui vivent en toute liberté dans le parc, et en sortent même pour aller en ville à l'occasion. Ils sont plus de 1200, extrêmement familiers, quémandant à manger, allant jusqu'à saisir le sac d'une touriste ou attraper ce qu'elle tient en main. Les vieux mâles ont les bois coupés, sans doute pour éviter qu'ils ne deviennent dangereux, et des baraques vendent en sachets des sortes de galettes spéciales pour les nourrir. Après cet intermède bucolique, repartons à la découverte des temples.

Le premier est le Todai Ji, dans lequel on entre par l'extraordinaire porte du sud, de 25 mètres de haut, soutenue par 18 piliers, construite au 8ème siècle; elle est encadrée de deux divinités grimaçantes du 13ème siècle, de 8 mètres environ, malheureusement protégées, comme souvent, par un grillage. Après être passés devant une lanterne en bronze de haute taille, nous arrivons à un bâtiment immense : ce serait la plus grande structure en bois du monde, le Daibatsu Den, qui abrite ce qui est sans doute l'un des plus grands bronzes du monde, et en tout cas le plus imposant du Japon : une statue du Bouddha de 437 tonnes, nettement plus grande que celle de Kamakura, et coulée en 751.

D'autres grandes statues l'entourent, mais les photos sont interdites. Dommage!

Un peu plus loin dans le parc se dresse le sanctuaire shintoïste Kasugo Taisha, qui retient l'attention surtout par l'incroyable collection de lanternes, en pierre surtout mais aussi en bronze qui

bordent sur des centaines de mètres les différentes allées y conduisant ; elles sont des milliers, de deux mètres de haut environ, et à l'intérieur on trouve encore quantité de lanternes en bois ou en bronze.

Revenant vers le centre-ville et négligeant le musée, nous arrivons au temple Kofuko Ji, à la limite du parc. La plupart de ses 175 bâtiments ont été détruits (des archéologues sont au travail, dégageant adroitement les vestiges des bâtiments disparus), et il reste cependant un fort joli petit pavillon et une très belle pagode à 5 étages, 6 fois reconstruite.

Un autre bâtiment abrite le Musée des trésors nationaux, qui renferme une extraordinaire collection de dizaine de statues, généralement en bois mais aussi en bronze, âgées de 8 à 13 siècles.

La plus belle pièce, une divinité à 6 bras qui illustre tous les prospectus, est absente, mais une étrange figure, flanquée d'une vingtaine de bras armés, domine les autres de ses 8 à 10 mètres.

En contrebas de la pagode s'étend un lac dans lequel nagent de nombreuses tortues et au-delà commence un quartier pittoresque, Nara Machi, fait de maisons basses en bois qui s'alignent au long des rues et offrent bibelots, salons de thé, échoppes... La plupart sont fermées.

Nous revenons en flânant à la gare de Nara, où nous reprenons notre express comme la nuit s'abat.

Quarante-cinq minutes plus tard nous sommes à Kyoto, profitant bientôt de la chaleur du bain japonais avant une courte veillée lecture.

Voir le Japon... # 10

2009-09-09T20:00:00.000-07:00

Mercredi 9 septembre : à nous Kyoto!

Aujourd'hui, le petit déjeuner est pris avec Manou et Stéphane, qui nous donnent les dernières consignes et les horaires avant de s'éclipser pour leur travail.
Le temps de raccommoder un pantalon et de boucler les valises, et en route pour Ookayama une dernière fois, puis pour Shinagawa, grande gare d'interconnection où nous nous repérons sans peine grâce aux indications données. Voilà nos billets (25 000 yens, soit pas loin de 200 euros, pour les 420 km, pas donné!), et voici le Nozomi super express, très beau train bleu et blanc confortable et silencieux, avec 5 sièges de front très inclinables... et de la place pour les jambes ; une hôtesse, tailleur et chapeau rond bleu clair, parcourt régulièrement les wagons en se retournant, à chaque fois qu'elle sort, vers l'intérieur avec une révérence.

On ne se perdra pas : les annonces en anglais sont faites au haut-parleur et sur un tableau lumineux, et on peut donc profiter du paysage. La ville est d'abord très dense : c'est Yokohama et ses 5 millions d'habitants (pas mal pour une ville de banlieue!). Puis les maisons se desserrent et rapetissent, formant de gros villages qui laissent entre eux quelques espaces occupés par des rizières, des serres, des éoliennes ou des zones boisées. Parfois on a une rapide échappée vers le Pacifique. Nous délaissons la voiture-restaurant pour manger un bento et un fruit. Au bout d'une heure, nous traversons une grosse agglomération, entourée de zones industrielles et lovée autour d'une baie parsemée d'ilôts : c'est Nagoya, patrie de Toyota et troisième ville du Japon. Puis c'est la région du Kansaï qui commence, sans changement notable dans les paysages.

A 14 heures le train s'immobilise dans une gare démente, un bâtiment de 800 mètres de long sur 300 de large, d'une dizaine d'étages, incluant grands magasins et bureaux (ou habitations, peut-être) dans lequel les trains circulent sur deux niveaux... un monstre de béton, mais pas si laid que cela, avec ses flancs en partie recouverts de verre, et son hall démesuré avec sa charpente métallique complexe. Sa construction a fait polémique voici quelques années, et cela se comprend. Il faut d'abord trouver la sortie, ou plutôt, auparavant, trouver l'office de tourisme.
Stéphane nous a bien prévenus : l'ascenseur pour y accéder, au 9ème étage, est situé à l'intérieur d'un magasin, et effectivement après de longues recherches nous finissons par l'y trouver. C'est en prenant cet ascenseur que, pour la première fois de notre séjour, quelqu'un nous passe grossièrement devant ; la civilisation se perdrait-elle? Rassurons-nous, car bien sûr c'était un étranger, européen ou australien peut-être. Muni de nos prospectus, de nos passes pour le bus et des conseils de l'hôtesse, nous débouchons devant la gare où bus et taxis s'ordonnent, devant de longues files d'attente.
Tout près, en face, se dressent les 134 mètres de la tour de Kyoto, cylindre vertical avec un renflement près du sommet, à laquelle la modernité de la gare a donné un incontestable coup de vieux.

L'hôtel Hiraïwa n'est pas très loin, et nous sommes reçus par le sourire de la patronne, à la cinquantaine active, qui nous installe à une trentaine de mètres à l'annexe, un étroit bâtiment dont notre chambre occupe toute la largeur. Cet hôtel est en fait un ryokan, et nous y retrouvons tatamis et futons, ainsi qu'un bain japonais inspiré de l'onsen. Dans la chambre, pas de lavabo ; seulement une table basse, sur laquelle nous attend un plateau à thé avec son thermos d'eau chaude, et un petit poste de télé dont la table est le seul rangement visible. La fenêtre est fermée de multiples panneaux coulissants.
Notre installation est donc vite faite, mais déjà voici un appel de Manou qui nous incite vivement à foncer voir un des temples les plus connus de Kyoto, le Kyomisu Dera. Eh bien soit ! Le temps de se repérer sur le plan, de trouver le bon bus au bon arrêt, de se tromper d'arrêt en descendant, et nous y sommes... En fait nous avons dû traverser à pied la rivière toute proche, bordée d'une promenade très fréquentée, largement envahie de roseaux dans lesquels on aperçoit grands hérons, cormorans et même rapaces ; sur le rive ouest se succèdent d'immenses restaurants à terrasses de plusieurs étages, vides à cette heure-ci.

Et le Kyomisu Dera?

C'est un ensemble de bâtiments (en bois bien sûr) supportés par d'énormes charpentes, accrochés au milieu des arbres le long de la pente et dominant la ville. Deux des principales bâtisses sont prolongées par une grande terrasse, dont l'une, haute de 13 mètres, a, outre une belle vue, une étrange spécialité : qui peut en sauter et ne pas se tuer verra ses voeux exaucés... Ce sont plus de 230 personnes qui ont tenté ainsi le sort, dont un certain nombre n'ont pas réchappé.

Entre ces deux constructions, en contrebas, une foule importante, de jeunes surtout, se presse auprès d'une fontaine, puisant l'eau dans d'immenses louches et la buvant intensément. Renseignements pris, il ne s'agit pas d'un rituel de purification, mais d'un rite pour obtenir... le succès aux examens. Yvette, qui a sûrement des projets de reprise d'études en tête, prend place dans la file et s'amuse de voir que les louches sont systématiquement stérilisées avant d'être passées aux suivants.

Pendant la visite, le soleil boucle sa carrière, en éclairant joliment la ville à nos pieds, en jouant avec les temples, prétexte à de nombreuses photos. C'était en effet une bonne idée d'être là à ce moment. Mais la nuit tombe rapidement et nous rentrons, jetant des regards rapides vers les artisans
poterie, éventails, menus souvenirs, le choix est large, la qualité bonne semble-t-il. Nous achetons dans une boutique de quoi grignoter, et retour au ryokan. Plus tard, après avoir revêtu nos yukatas, fait honneur au bain japonais (un cuveau en inox de 200 litres bien chaud, cf onsen) nous déroulons nos futons en Japonais confirmés...

Voir le Japon... # 9

2009-09-08T20:00:00.000-07:00

Mardi 8 septembre : vieux temples et Bouddha géant

Après une nuit tranquille, Yvette n'a pas trop de fièvre, mais elle restera à se reposer, comme prévu. Elle commence sa journée de repos par une longue séance de repassage des chemises de Stéphane...

Pour aller à Kamakura, il suffit de prendre le métro, plusieurs métros en fait. Mais il ne faut pas s'inquiéter, tous les chemins mènent à Kamakura...: bien qu'étant parti dans la mauvaise direction dès le début, j'ai pu trouver un autre système de correspondances efficace. Il faut traverser Yokohama, dont le quartier chinois et le port justifieront une visite... dans une autre vie sans doute. Ensuite, on parcourt des ensembles de maisons légères séparés par quelques zones de cultures. Puis on arrive à la gare de Kitakamakura, aux limites de la ville entourée de collines qui, malgré sa relativement faible population (170 000 habitants), abrite des dizaines de temples, lesquels renferment de nombreuses merveilles inscrites au Patrimoine mondial. Sur le guide, c'est une voie lactée d'étoiles!

On monte tout d'abord vers l'Engaku Ji, très étendu, aux constructions d'aspect chinois (il ne faut pas oublier que c'est de Chine qu'est arrivé le bouddhisme, au 7ème siècle, et que certains temples datent de cette époque; mais attention, il ne reste souvent plus rien de la construction d'origine, car des rénovations successives ont vu remplacer pièce après pièce même les plus grosses charpentes, sous les doigts habiles d'ouvriers se transmettant oralement depuis des siècles méthodes de travail et secrets de fabrication). Un solide bâti supporte une cloche du 13ème siècle (Patrimoine mondial, comme une dizaine d'autres cloches d'autres temples de la ville) et la lourde masse horizontale qu'il suffit de pousser pour « sonner ». Derrière s'étend un cimetière important, accroché à la pente.

Un peu plus loin, on monte (on monte toujours ou presque pour entrer dans un temple!) au Tokeï Ji. Plus petit, moins impressionnant, il servait autrefois de refuge aux femmes qui voulaient divorcer et auxquelles il suffisait de rester un certain temps pour se trouver libérées de leurs époux.
Puis c'est le Kencho Ji, très chinois lui aussi, avec lui aussi sa cloche du 13ème siècle. Puis en approchant du centre ville on longe d'autres temples et on traverse un parc dans lequel deux petits lacs recouverts de lotus en montrent quelques fleurs attardées.

Il faut prendre un minuscule tramway (une seule voiture) pour atteindre une autre zone tout aussi riche, et tout d'abord le Hase Dera, entouré de nombreuses statues, dont une multitude collées les unes aux autres, et devant lequel s'étend une terrasse d'où l'on contemple, par-dessus les toits des vieilles maisons, les eaux de la baie, du Pacifique. Encore un peu de marche et l'on débouche au Daihatsu : un Bouddha de bronze trône en plein air, dominant, écrasant les visiteurs de ses 11,40 mètres de haut et de ses 124 tonnes de bronze. Construit au 13ème lui aussi, il est évidemment inscrit au Patrimoine mondial.

Il faut penser à reprendre le tramway, le train, le métro - et recharger le passe, une fois de plus. La nuit est tombée quand je retrouve tout le monde. Après un repas léger, on commence à remplir les valises, car demain nous changeons d'hôtel, direction Kyoto, la ville aux 1600 temples et aux 400 sanctuaires.

Voir le Japon... # 8

2009-09-07T20:00:00.000-07:00

Lundi 7 septembre : le train-train

Au réveil, Yvette n'est pas trop bien, mais pas au point de ne pas entamer le repassage des chemises de Stéphane, avec le fer à repasser sans fil que celui-ci vient d'acheter. Ensuite, nous voyons Manou revenir de son cours de japonais avec un questionnement importantissime: comment doit-elle poursuivre son apprentissage, seule ou non, avec comme objectif le test de premier ou de deuxième niveau en décembre ? Bien sûr, après réflexion, elle choisira l'objectif le plus élevé.

En ce qui nous concerne, nos fonds sont en baisse, et il faut s'enquérir d'un distributeur de billets, ici appelé ATM, pour les remonter. Dans la rue qui mène vers la station de métro, rien ne ressemble à nos distributeurs européens, sauf ce qui s'avère être un guichet de loterie. Il y a bien une banque, à l'intérieur de laquelle est alignée toute une série de guichets automatiques, mais malgré les panonceaux Visa affichés, rien ne se passe. Nos rudiments d'anglais nous permettent d'interpeller une employée et son chef qui finalement nous envoient à la poste proche. Là, victoire, ça marche : il suffit de taper withdrawal et les billets sortent.

Après un repas léger qu'Yvette ne garde pas, je pars finalement seul vers Omotesando. D'abord, visite d'un autre parc, avec roseraies, grandes pelouses, corbeaux croassant dans les arbres, le tout dominé par certains des plus hauts bâtiments de Tokyo. Puis promenade dans le quartier, tandis que la nuit tombe, que la foule de jeunes déambulant grossit et que s'allument les façades tarabiscotées des boutiques les plus en vue. Un arrêt à l'Oriental Bazaar ne permet pas de retrouver des bols identiques à ceux apportés naguère par Stéphane, mais de contempler de la vaisselle de qualité à prix raisonnable et d'acheter de belles cartes postales, si rares dans ce pays.

Le repos n'a pas guéri Yvette qui a beaucoup de fièvre. Elle décide d'utiliser Skype pour joindre son médecin de Caluire, ce qui se fait sans difficulté, pour une consultation à 13 000 kilomètres; il conseille de voir un médecin local si ça ne va pas mieux. Cela signifie pour l'instant qu'elle va rester au repos demain et que je devrais partir seul visiter Kamakura, petite ville à une quarantaine de kilomètres qui recèle de magnifiques temples.

Voir le Japon... # 7

2009-09-06T20:00:00.000-07:00

Dimanche 6 septembre : l'art dans le pré

Pas terrible, la nuit sur le futon! C'est bien mince et on se retourne beaucoup pendant de longues heures. Dès huit heures les jeunes sont à nouveau dans l'onsen, dont ils remontent tout humides pour le petit déjeuner.

Evidemment, ni biscottes ni brioches, mais un nouveau repas à la japonaise, avec riz, poisson et nombreuses substances étranges, gluantes ou filiformes. Puis, les bagages refaits et confiés à la réception, nous prenons le temps de découvrir le jardin, d'un demi-hectare peut-être, qui occupe un vallon sous nos fenêtres : une herbe tondue très ras, sous des arbustes souvent taillés avec précision et des arbres plus grands, pas une feuille sur les allées qui serpentent et conduisent vers une petite pièce d'eau où comme il se doit s'agitent d'énormes cyprins blanc, rouges, jaunes ou tachetés (leur taille témoigne de la prospérité de la maison, c'est pourquoi ils sont si gros). Manou et Stéphane multiplient les prises de vues, les poses, à la recherche de l'angle et de la lumière les plus favorables, avec leur gros réflex numérique ultra-performant, un joujou tout récent mais qu'ils envisagent déjà de remplacer par un plus perfectionné encore.

Plus haut dans la vallée, à Chokoku no mori, plusieurs musées ont ouvert, ainsi un musée Lalique et un musée d'art moderne en plein air. C'est celui-ci qui nous motive ce matin et donc nous prenons un petit train qui se hisse au prix de plusieurs épingles à cheveux jusqu'à proximité de l'entrée.

Sur plusieurs hectares engazonnés, légèrement inclinés, sont disposés de nombreux bronzes, dont un Balzac hiératique de Rodin, un Mayol plantureux, un Bourdelle, de nombreuses oeuvres d' Henry Moore, ainsi que des compositions non-figuratives. Dans un cadre semblable, impossible de ne pas apprécier la sculpture et nous pouvons déambuler tranquillement d'une oeuvre à l'autre, cherchant le bon angle pour nos photos. Au bas de la pelouse se dresse une tour ronde d'une douzaine de mètres de haut, oeuvre d'un artiste français. C'est de l'intérieur qu'il faut la découvrir : tout entière de vitrail de béton, la lumière donne vie à une foule de personnages et d'animaux, de formes diverses, aux chaudes couleurs, qu'on découvre en gravissant ou en redescendant un double escalier en colimaçon.

Un peu plus loin, au-delà de la boutique, s'élève le pavillon Picasso, qui propose surtout un certain nombre de céramiques de l'artiste, et quelques études.

Un bento plus tard, nous reprenons le bus pour Moto Hakone; en l'attendant nous avons la surprise d'être interpellés d'un « Où voulez-vous aller? » prononcé sans accent par un retraité japonais qui a longtemps travaillé à Paris et est tout heureux de nous parler. Enfin un Japonais francophone!

De Moto Hakone dévale vers l'est la voie du Tokkaïdo, itinéraire autrefois obligatoire pour relier Kyoto à Edo (Tokyo), piste mal pavée qui traverse la forêt et que Manou et Stéphane veulent emprunter. A plus ! De notre côté, nous allons flâner au bord du lac, cheminant sur une allée pavée qui serpente sous des arbres de haute taille, regardant glisser sur le lac tout bleu ferries, bateaux pirates et d'étranges pédalos en forme de cygnes géants... Un torii planté au bord de l'eau marque un accès à un grand temple peint en rouge vif, le sanctuaire Hakone Gongen, qui éparpille ses bâtiments et ses oratoires dans la pente, entre des troncs souvent énormes dont certains sont eux-mêmes objets de dévotion.

Le retour à Hakone est bien lent, car nous vivons ce soir notre premier embouteillage japonais. Les jeunes sont arrivés depuis peu après n'avoir fait qu'une partie du trajet à pied, et terminé en car. Mais ils ont négocié avec la direction de l'hôtel le droit de retourner goûter l'eau de l'onsen une dernière fois, et nous nous y précipitons donc avant de reprendre le chemin de la gare. Revenus vers 21 h à Ookayama, nous évitons soigneusement tout ce qui ressemble à du poisson et à du riz... Finalement, la cuisine japonaise, c'est bien, mais pas trop longtemps.

Voir le Japon... # 6

2009-09-05T20:00:00.000-07:00

Samedi 5 septembre : à nous la montagne

Pressons! Pas de grasse matinée ce matin : il faut être à Shinjuku (gare, évidemment immense, proche de la mairie) à 10 h 20. Les métros s'enchaînent impeccablement, et il nous reste juste le temps d' acquérir un bento pour midi et de nous installer dans un train blanc assez bas, superbement profilé et doté du nom évocateur de Romancecar, confortable, aux sièges réversibles. Après que Manou et Stéphane aient fait leur heure quotidienne de japonais, on peut se mettre face à face, discuter et manger nos bentos en jetant un oeil sur le paysage qui, après une interminable banlieue de maisons légères, petites, tassées les unes contre les autres, s'accidente et se couvre de forêts à la japonaise, hautes et sombres.

Nous voilà vers midi au chef-lieu de Hakone, petite ville tapie dans une vallée encaissée où dévale un torrent. L'hôtel est à quelques centaines de mètres, immense bâtisse récente au grand hall moqueté dont les grandes baies s'ouvrent sur un jardin et sa cascade. Les bagages déposés, nous retournons à la gare retrouver Yvette qui nous y attend et prendre le car pour remonter la vallée sur une trentaine de kilomètres, jusqu'à Moto Hakone, petite station balnéaire qui s'allonge au bord d'un splendide lac volcanique s'étendant sur plusieurs kilomètres entre les montagnes tour à tour boisées et herbeuses, le lac Ashi.

Comme nous arrivons près du bord s'approche, venant du bout du lac, un curieux bateau, sorte de grand trois-mâts... à moteur, équipé de canons et de voiles factices, et portant d'avenantes figures de proue et les silhouettes menaçantes de pirates en carton-pâte. C'est le vaisseau pirate, l'un des quatre, inspirés de l'univers de Disney, parcourant le lac, qui va nous emmener en vingt minutes, dans une agréable animation familiale à la japonaise, sage et mesurée, à l'autre extrémité. Sur la berge se succèdent golfs, hôtels, temples précédés d'immenses toriis... et à mi-parcours voilà qu'on distingue, légèrement masqué par les nuages, le sommet du Fuji-San dont les 3778 m se dressent à quelque distance. Au débarquement, changement de mode de transport : c'est un télécabine de 12 places qui nous emporte quelques centaines de mètres plus haut.

Des odeurs pas très agréables, des fumées qui dépassent de la forêt, laquelle tandis que nous avançons laisse place à une zone rocheuse, dénuée de toute végétation, d'où s'élèvent de hautes colonnes de vapeurs malodorantes... qu'est-ce? Nous débarquons au bas d'une étendue qu'une longue colonne de touristes remonte en rangs serrés, jusqu'à l'endroit où les fumerolles sont les plus denses, jaillissant un peu partout de la roche nue. C'est le volcan Soûn. Un bassin naturel est rempli d'une eau quasi bouillante, et plus loin un autre, près duquel une silhouette fantômatique fend le brouillard pour y plonger et en retirer des caisses métalliques à claire-voie. Ce sont des oeufs, qui ressortent de l'eau cuits durs et noircis par le soufre de l'eau: une tradition veut qu'en consommer un donne l'assurance de vivre sept ans de plus. Alors, bien sûr, nous sacrifions à la tradition... mais pas plus d'un oeuf chacun, il n'est pas question d'atteindre ici à l'immortalité! La foule est telle, et la demande si nombreuse, qu'un petit téléphérique a été installé pour convoyer les caisses d'oeufs jusqu'aux bassins.

Un autre télécabine, bientôt relayé par un funiculaire (en anglais, rope-way et cable-way) nous redescend vers la vallée, vers un autre quartier de Hakone, Gora, qui offre, outre des magasins d'artisanat en bois (spécialité locale : les boîtes à secret), un hôtel du début du siècle, vieux palace qui a vu passer d'immenses célébrités : Einstein, Chaplin... Dans ses vieux salons officient des photographes de mode, et un buffet a été dressé dans le jardin méticuleusement entretenu, près d'un moulin à eau alimenté par une cascade.

Finalement, c'est en car que nous redescendons au chef-lieu pour prendre possession de nos chambres.

La classe! Imaginez une pièce, au sol recouvert de tatamis, de quatre mètres sur cinq environ, meublée d'une table basse entourée de quatre sièges sans pieds (c'est à cette table que nous mangerons tous quatre tout à l'heure). De lits, point. A droite, une petite estrade longeant le mur supporte un grand bouquet dont les enfants nous apprennent l'importance symbolique et le respect qu'il faut y porter. Au-delà de la chambre, donnant sur le jardin, un salon-loggia de deux mètres de profondeur avec deux canapés en vis-à-vis.

En attendant, il nous reste à découvrir l'une des spécificités japonaises, qui se cache de l'autre côté du bâtiment, sous la conduite de Manou et Stéphane qui prennent des mines mystérieuses pour nous conduire, chacun de son côté, à l'onsen de l'hôtel.

Qu'est-ce donc? Représentons-nous d'abord une grande salle carrelée où l'on se débarrasse du yukata à l'immense ceinture et du reste des vêtements en ne gardant qu'une micro-serviette pour respecter la pudeur de chacun en dissimulant ce qu'on peut deviner. Plus loin est la salle de l'onsen proprement dit, un grand bassin, de vingt mètres de long peut-être, rempli d'eau à plus de quarante degrés, en grosses pierres grossièrement taillées. Tout autour, des postes de lavage : on s'assied sur un petit tabouret en bois et on se savonne consciencieusement, et on se rince longuement à l'aide d'une douchette et d'une bassine en bois, car il n'est pas question de souiller... l'eau du bain, dans lequel on va ensuite se glisser, prudemment et précautionneusement car c'est bien chaud. Il faut reprendre son souffle, se laisser envahir par la chaleur et chercher une installation confortable, puis goûter longuement la caresse de l'eau qui se renouvelle en permanence. Si ce bassin ne convient plus, on peut en explorer un autre, dans une grotte, ou un autre encore, à l'extérieur de l'hôtel, au milieu des arbres qu'on devine dans l'obscurité. Et finalement, détendus, ramollis par la chaleur, conquis par l'atmosphère et le calme qui s'installe (nous ne sommes que trois du côté des hommes) c'est presque à regret que nous sortons de l'eau pour renfiler le yukata, qui sera notre vêtement habituel à l'intérieur de l'hôtel, même pendant les repas.

Quel repas ! La table est couverte de pots, bols, cassolettes, plats chauds ou froids, boîtes laquées superposées, réchauds individuels à combustible solide, tout cela renfermant de multiples mets que nous sommes bien incapables de reconnaître. Mais heureusement Stéphane et Manou confirment qu'ils sont en train de devenir des experts en cuisine japonaise (ils pourront à leur retour éditer un guide des centaines de restaurants japonais de Paris) ; ils peuvent nous guider dans notre ignorance, nous protéger des sauces un peu trop piquantes ou nous donner l'ordre souhaitable des plats... Tout cela est servi par une toute jeune fille en kimono bleu, petite et brune, qui, mules ôtées à l'entrée, s'agenouille comme le veut l'étiquette traditionnelle avant de servir ou de repartir. Globalement, à part quelques algues qu'il nous faudra encore du temps pour apprécier, c'est bon, très bon, copieux et varié. Les baguettes ne sont pas encore notre ustensile préféré, mais tant bien que mal nous parvenons à saisir les morceaux de viande et à avaler le riz. Nous goûtons ainsi aux sushis, aux desserts sucrés à l'aide de haricots rouges... et tant d'autres choses... Le thé accompagne bien l'ensemble et la réserve de riz posée à côté de la table disparaît peu à peu. Le repas dure ainsi longtemps, jusqu'à neuf heures, car comment manger vite avec les seules baguettes?

Quand le repas est desservi, un garçon dresse rapidement le lit : il repousse la table et les chaises d'un côté, puis sort d'un placard deux futons, sur lesquels il ajuste une sorte de couette, dont la housse laisse sur le dessus une large ouverture ronde. Parés pour la nuit !

Voir le Japon... # 5

2009-09-04T20:00:00.000-07:00

Vendredi 4 septembre : Tokyo des traditions et d'aujourd'hui

Au réveil, un souci : ayant perdu la clé de l'antivol de Stéphane, comment la remplacer? Dans toutes les boutiques avoisinantes, c'est sûrement facile. Facile? Il suffit de se faire comprendre, puis de comprendre les explications accompagnées de gestes, et de constater à chaque fois que ce n'est pas là, et peut-être bien finalement que ce n'est pas possible, pour une raison connue sans doute seulement d'une obscure déité du panthéon japonais. Donc chou blanc, et tant pis pour la clé...

Nous avons à nouveau rendez-vous avec Masa et Miyoko à Tochomae. Attention cette fois à respecter le quart d'heure japonais – c'est-à dire, contrairement à notre quart d'heure lyonnais qui plombe tous les débuts de réunion, le quart d'heure d'avance qu'il est indispensable de respecter, ce que nous ne savions pas avant-hier.. Mais à 12 h 35 nos guides sont déjà à s'inquiéter de l'autre couple prévu, avec raison toutefois puisque ceux-ci ne viendront pas. Comme l'autre fois, un train nous emmène vers l'est, et nous nous retrouvons à l'entrée du musée du sumo. Yvette profite du premier balèze rencontré pour faire une photo, puis nous découvrons, après une large fresque extérieure à la gloire du sumo, une étonnante exposition de tabliers de sumotoris brodés au fil d'or, des photos et des vidéos de combats historiques ou remarquables, mais plus de lutteur.

Tout près, nous pénétrons ensuite dans un petit parc, avec bien sûr son lac et ses carpes, ses lanternes de pierre, ses arbres, mais aussi des tortues ; comme la ville paraît loin aussitôt! Encore quelques pas et c'est un bâtiment moderne de six étages qui se dresse : le musée Edo Tokyo, musée historique. En redescendant les étages, nous découvrons maquettes, reconstitutions et vestiges de l'histoire longue et raffinée du pays. Une chaise à porteurs est prise d'assaut par les visiteurs pour la photo... Une pièce de Kabuki semble en cours... un pont enjambe une ville de bois... des plans, des photos, des objets domestiques se succèdent... et nous n'aurons vu qu'une bien petite partie du musée, avant de faire nos adieux définitifs à nos guides.

Sur le chemin du retour, il faut bien approcher ce qui, pour tout Européen, est une grande partie de l'essence du Japon : l'électronique grand public. Nous débarquons dans un quartier de petites boutiques semblables mais aussi de grands magasins, une sorte de souk high tech, où s'accumulent appareils photos, camescopes, chaînes hi-fi, téléphones, ordinateurs et tous les gadgets s'y rapportant, plus tous ceux qu'on a été incapables d'identifier...

Dans la cohue des trottoirs, des filles en mini-jupe et bas au-dessus des genoux, perchées sur des soques hautes, distribuent des prospectus.
Après un tour dans le quartier nous remontons dans le train (finalement, on ne se perd pas tant que ça) et retrouvons nos hôtes qui nous conduisent à petite distance de chez eux dans un restaurant encore plus minuscule que celui de la veille (dix places au plus) où nous mangeons, installés contre le bar, du poisson frit exquis cuisiné par un quasi-octogénaire. Là encore, Manou et Stéphane sont connus (et font briller leurs connaissances en japonais). Ils connaissent toutes les adresses de Tokyo ou quoi ?

Il n'est que temps, en rentrant à la maison, de parler du lendemain : nous allons quitter Tokyo pour faire un tour à la montagne, voir peut-être le Fuji-San et dormir dans un ryokan, une auberge traditionnelle, et tout ça devrait valoir le coup (sans compter le prix élevé de la demi-pension: 17 000 yens par personne, soit autour de 130 euros; ouf!).

Voir le Japon... # 4

2009-09-03T20:00:00.000-07:00

Jeudi 3 septembre : hôpital et boutiques

Le réveil sonne bien tôt ce matin ! Nous devons aller à l'hôpital pour l'INR d'Yvette. Stéphane et Manou ont dû s'employer pour savoir où aller, et c'est en définitive le Tokyo Hospital qui occupe le même immeuble que la station de métro d'Ookayama, un immeuble récent de cinq ou six étages sur les murs duquel grimpent, en un vaste jardin suspendu, de nombreuses lianes.

L'intérieur est clair, avec des matériaux presque luxueux et de grands espaces. Derrière le comptoir à angle droit s'affairent une dizaine au moins de jeunes femmes toutes équipées d'un masque, serviables et attentives, dont une s'exprime bien en anglais. Après des explications complexes et la confection du dossier, elle nous accompagne jusqu'au couloir où attendre l'appel de notre numéro. La présence d'étrangers est apparemment incongrue, car tout à coup un médecin arrive et prétend nous envoyer à la clinique internationale, proche de l'ambassade, où se trouvent des médecins francophones. Il faut lui expliquer à nouveau qu'il ne s'agit que d'un dosage d'INR et de son interprétation, ce qui finit par le tranquilliser : on change de couloir, la prise de sang est effectuée, on va dans un troisième couloir rencontrer un autre médecin, et c'est enfin fini, sous réserve de payer et d'obtenir une traduction en anglais, à défaut de français, pour la facture.

La matinée tire déjà à sa fin, et Manou est venue nous retrouver et doit attendre. Avec elle nous explorons la rue voisine, essayons de retrouver nos marques d'Européens, ce qui n'est pas toujours facile. Les boutiques sont petites, avec peu de personnel, et nous peinons à reconnaître leurs produits. Et puis Manou pousse la porte d'un minuscule restaurant où elle a apparemment ses habitudes : du riz, du poisson (cru! mais oui!), des pousses de bambou, des coquilles St Jacques : pas si mal... on va finir par virer nippophiles, nous aussi. Manou et Stéphane le sont depuis longtemps.

La journée a déjà été assez fatigante pour Yvette, qui reste à se reposer lorsque Manou retourne au travail. Donc le mari va seul à l'aventure cet après-midi, vers tout d'abord le parc Meiji Jingu, à l'entrée duquel se dresse un immense Torii (le grand portail symbolique qui marque l'entrée des sanctuaires shintoïstes), et au-delà des arbres immenses créant une atmosphère quasi-crépusculaire, dans lesquels crient d'énormes corbeaux (voici peu, un de ces bestiaux a attaqué Manou, sans doute après avoir revu « Les oiseaux », et depuis elle redoute d'en rencontrer). Ce parc faisait partie lui aussi du domaine impérial, et en conserve un musée - fermé hélas... Un gymnase pour l'apprentissage des arts martiaux... une rivière avec pont de pierre et carpes colorées, de grandes pelouses avec étudiants étendus, et puis un grand temple (le mot immense vient trop souvent dans mon récit, il faut trouver d'autres termes!), tout en bois bien sûr, où se pressent les visiteurs qui accrochent leurs voeux et leurs prières autour des arbres de la cour. Tout près, voilà un surprenant amoncellement de pièces de bourgogne en chêne clair, de toutes les dernières années, témoignage d'une sorte de jumelage entre le vignoble français et le temple.

Un jardin aux allées courbes est là tout près, descendant vers des pièces d'eau et égayé d'abris en chaume. Mais la saison n'est pas propice, et le jardin des iris, comme celui des azalées, ont perdu depuis longtemps leur floraison... Dommage, le spectacle doit en valoir la peine, au printemps.

A la sortie du parc, on enjambe la ligne de métro et on retrouve la civilisation la plus moderne et la plus trépidante : l'avenue Omotesando Dori, sorte de Champs Elysées japonais, en moins large toutefois, où apparemment la jeunesse doit se faire voir, et défile et se croise dans un calme parfait, sans même faire de lèche-vitrine. Pourtant les boutiques, aux formes diverses, parfois temples grecs, parfois cylindres ou cubes de verre, parfois surplombant la rue, ont comme à Ginza voici deux jours des noms prestigieux, ceux qui symbolisent tout le luxe de l'Europe ou de l'Amérique. La foule passe et coule et déambule, si dense que la traversée au feu vert s'apparente à une sortie de stade ou à une manif. Les gens sont jeunes, toujours bien habillés, le plus souvent en noir mais parfois de façon excentrique (après avoir porté l'uniforme au lycée, les filles ont une brève période de révolte vestimentaire et capillaire, avant de rentrer dans le droit chemin de la coutume et d'une société bien conformiste).

Comme la nuit tombe vite ! Peu après cinq heures tout s'éclaire, et la nuit ramène les flâneurs au bercail. Manou montre à nouveau ses talents (omelette, pommes de terre, tofu...). Pendant le repas un appel via Skype nous parvient de Viviane, avec Domi en parallèle au téléphone, et nous retissons les fils, de l'Orient à l'Europe lointaine.

Voir le Japon... # 3

2009-09-02T20:00:00.000-07:00

Mercredi 2 septembre : une vue d'ensemble

Au réveil, vers 9 heures, Manou et Stéphane sont déjà partis au boulot, laissant cette fois encore un mot gentil et une table toute mise. Après, direction Tochomae, ce qui veut dire se coltiner une fois de plus, d'abord, le métro et sa complexité. Mais ça va aller mieux grâce à une arme secrète : nous disposons maintenant de passes, des cartes rechargeables utilisables sur tous les réseaux, ce qui va nous libérer de toutes nos interrogations sur l'achat des billets et leur prix.

A Tochomae, on débouche dans une sorte de forum décoré de jardinets et de statues, enserré sous des voies de circulation surmontées d'immeubles dignes de Manhattan, dont les deux tours jumelles, de plus de 240 mètres de haut, qui hébergent la mairie, ou plutôt le gouvernorat de Tokyo. Un ascenseur nous hisse en une trentaine de secondes presque jusqu'au sommet, et nous nous retrouvons au 45ème étage, dans une sorte de haute rotonde très large, avec d'immenses baies de tous côtés permettant de nous faire une idée de ce qu'est la métropole tokyoïte, de son étendue et de sa diversité. Alternent, à courte distance, des immeubles parfois encore plus hauts, des chantiers qui s'apprêtent apparemment à les dépasser, et des quartiers anciens, tout en bas, aux rues étroites et aux vieilles maisonnettes en matériaux légers plus pittoresques que luxueuses ; entre eux se glissent des parcs dont les grands arbres sont ramenés, vus d'ici, aux dimensions de petits buissons. Plus loin, la ville s'étend, observable presque à 360 degrés, et un peu partout s'élèvent d'autres tours, s'étendent d'autres vieux quartiers, s'étalent d'autres parcs. Malheureusement le temps est gris, le plafond bas et la visibilité limitée : ni l'océan ni les montagnes ne sont visibles : rien qu'une ville, ville interminable, ville-pays.

Le temps est compté : il faut maintenant redescendre, trouver quelque chose à manger (ce n'est pas difficile, finalement, on trouve presque partout des restaurants bon marché avec des plats garnis à partir de 500 yens, soit 4 euros à peine ; la difficulté est de choisir, ou de trouver, quelque chose qui convienne à nos goûts... exotiques). Donc après un repas ultra-rapide, on revient au Gouvernorat, dont le rez-de-chaussée abrite l'Office de tourisme où nous avons rendez-vous avec Masa et Miyoko. Grave impair, alors que la visite démarre à 13 heures, nous n'arrivons qu'après 12 h 45, ce qui fait que Masa est déjà en train de téléphoner à Manou pour comprendre ce qui se passe... notre connaissance de l'étiquette japonaise est bien prise en défaut.

Présentations faites – Masa et Miyoko sont tous deux retraités, lui ancien commercial en Europe et en Afrique, volubile et direct, elle ancienne prof d'anglais, discrète et retenue – nous prenons un train, ou peut-être bien un métro, pour Asakusa, un des plus vieux quartiers de Tokyo. On y pénètre par une porte monumentale en bois peint surmontée d'une énorme boule (restaurée récemment grâce à la générosité de Panasonic) et gardée par deux statues aux attitudes terrifiantes représentant le tonnerre et le vent, entourées d'autres figurant des divinités protectrices. Derrière, c'est une sorte de centre commercial, des boutiques serrées les unes contre les autres dégorgeant vêtements, nourriture, objets divers à des prix apparemment bien plus intéressants qu'à Ginza. La foule n'est pas trop dense : aujourd'hui n'est pas en période de vacances ni jour de congé. Au milieu des boutiques, nous découvrons un petit sanctuaire shintoïste ; devant pend la corde, actionnant une cloche, que tirent les fidèles venant se recueillir, et sont accrochés ex-votos et fétiches blancs.

De l'autre côté du marché, après une nouvelle porte avec boule et statues, se dresse un temple immense, le temple malheureusement masqué par des échafaudages, dont on peut bien voir l'intérieur, et entouré de différents sanctuaires : dans l'un se dressent d'énormes ratons laveurs protecteurs des brasseries, dans d'autres, dédiés aux enfants morts-nés ou morts en bas âge, les statues enfantines sont affublées de bavoirs... Plus loin et plus surprenant, un autre, très fréquenté paraît-il, dédié aux... aiguilles brisées de couturières...

Une haute pagode de quatre ou cinq étages se dresse près de là également.
Avant de nous quitter, nos guides tiennent à nous accompagner jusqu'à l'embarcadère, au bord de la Sumidagawa, où nous devons prendre le bateau pour descendre jusqu'au port, jusqu'à l'océan. Nous sommes 100 à 200 sur le bateau, avec une jeune animatrice qui s'accroche au micro, fait des mines et refuse de se taire pendant tout le trajet. Des deux côtés de la rivière, de la largeur de la Saône à peu près, se succèdent des immeubles plus ou moins hauts et des « express-ways » sortes d'autoroutes sur pilotis montant parfois jusqu'au troisième étage ; de hautes portes métalliques ferment des canaux conduisant à des entrepôts. Après une demi-heure environ nous débarquons à Hikone, à l'entrée du port. En fait, plusieurs îles artificielles occupent cette zone, occupées par des entrepôts, des centres commerciaux, des musées ou des parcs d'attraction ; le port doit être pour l'essentiel au-delà.

On doit ensuite marcher un moment pour rejoindre la ligne Yamanote, la ligne de métro de Japan Railways qui décrit un cercle autour du centre et qui voit passer des centaines de milliers de passagers chaque jour. Evidemment, comme notre intuition n'est pas parfaite, ou notre culture locale toujours aussi imparfaite, nous partons en sens inverse, ce qui nous oblige à vite descendre et revenir sur nos pas (il est vrai qu'on aurait pu faire le tour entier, mais le trajet aurait été considérablement allongé). Nous retrouvons à l'heure, à Oimachi, Stéphane et Manou qui nous conduisent dans un restaurant traditionnel organisé autour d'un immense bar, où nous nous régalons de grillades de viande ou de poisson, d'oeufs, de légumes, dans une atmosphère détendue. Nous commençons à maîtriser les baguettes, il le faut ! et à nous habituer au poisson cru, délicat et parfois presque sucré, pas seulement mangeable mais bon tout simplement. Et à huit heures nous rentrons (les jeunes en scooter) pour discuter un petit moment et nous mettre au lit.

Voir le Japon... # 2

2009-09-01T20:00:00.000-07:00

Mardi 1er septembre : premiers pas

Le vélo à Tokyo, c'est presque comme à Paris : on roule à droite ou à gauche, sur la bande cyclable ou pas, on prend les sens interdits et on se permet même, ô horreur, ô chose inimaginable dans un pays si policé, on se permet donc de passer au feu rouge, d'emprunter les passages cloutés. C'est donc par le vélo que l'anarchie s'introduira au Japon et le videra de tous ses principes et de toute morale collective. Cependant il faut noter quelques différences avec notre vieille Europe : ça se passe dans le calme, on voit peu de gymkhanas dangereux ou de passages en force, les voitures (elles sont rares à Tokyo, c'est pour nous une grande surprise) n' invectivent pas les cyclistes et acceptent bien ces méthodes de circulation déconcertantes. Quant aux vélos eux-mêmes, ce sont presque toujours de robustes vélos à l'ancienne, au guidon très relevé et très en arrière, munis d'un panier à l'avant et d'un porte-bagage. Manou et Stéphane ont charrié des matelas dessus, et on a plusieurs fois rencontré une Japonaise transportant un enfant dans un siège à la place du panier avant... et un autre dans un siège fixé sur le porte-bagage.

A la station d'Ookayama, une fois les vélos garés dans une ruelle – où le stationnement des vélos est interdit : on se met vite à la page – il faut à nouveau comprendre les tableaux, les distributeurs de billets, les plans en japonais. Heureusement, il existe dans chaque station un bureau avec des employés qui nous aident à nous repérer, et de toute façon les Japonais sont exceptionnellement serviables : il suffit de regarder le plan du réseau avec intensité pour que quelqu'un essaie de nous tirer d'embarras, quitte à nous accompagner jusqu'au métro désiré... ou à donner dans son désir de rendre service des indications erronées.

Première destination : la station Otomachi, quelque part dans le centre de Tokyo (attention, la notion de centre n'a pas grand sens ici : on trouve plusieurs centres, assez éloignés, dans cette ville qui est elle-même au centre d'une agglomération gigantesque, la plus peuplée du monde tout simplement avec ses 32 ou 33 millions d'habitants. Otomachi, c'est une immense station aux immenses couloirs au long desquels se succèdent boutiques et restaurants.

On se lance, pour boucher notre petit creux ? Pour nous faciliter la tâche, chaque restaurant affiche la photo en couleurs de ses plats garnis et leur prix. A première vue, plein de mets inconnus, pas toujours engageants : on va essayer de jouer la sécurité, avec nouilles, crevettes, riz, et des algues...; pas terrible ou trop loin de nos habitudes ? Bof....

Le quartier où nous émergeons est constitué d'immenses bâtiments récents, luxueux.

Tout près se trouve un parc, le Kôkyo Higashi Gyoen, entouré de douves profondes avec hérons et cygnes barbotant : une partie de l'ancien domaine impérial. De larges allées courbes, des arbres (cèdres, érables... et d'autres inconnus) très élevés parfois, un immense jardin botanique autour d'une pièce d'eau dans laquelle se bousculent d'énormes carpes oranges, blanches ou tachetées, comme on en verra un peu partout dorénavant. Dispersées dans le parc, s'élèvent d'anciens corps de garde et une maison de thé en bois, ainsi qu'un petit musée montrant un certain nombre de tenues d'apparat et de pièces de vaisselle tirées du trésor impérial.

Reprenant le métro, on arrive bientôt à Ginza, et on déambule le long de l'avenue Chûô Dôri, où les boutiques, un peu m'as-tu-vu, arborent les noms de Gucci, Chanel, LVMH, Chaumet : sommes-nous sur la Croisette ou les Champs-Elysées ? Une foule importante déambule, jeune surtout, la majorité en costume noir pour les hommes, en robes ou jupes sages, à part quelques ados excentriques, pour les filles. On visite rapidement les 7 étages d'une papeterie, et on trouve avec plaisir une pâtisserie française avec tous les gâteaux de « chez nous ». Plus loin, nous arrivons au vieux théâtre Kabuki Za où l'on peut entrer pour voir une heure de spectacle sur les quatre ou cinq d'une séance complète... mais seulement quand il y a une représentation, ce qui n'est pas le cas ce soir.

Métro à nouveau (merci aux serviables Japonais), vélo, et retour à la maison à la nuit, qui tombe ici tôt, car on respecte l'heure solaire, sans doute pour se lever plus tôt et travailler plus (un rêve sarkozyste? Les jeunes reviennent bientôt, et Manou nous concocte un repas à nouveau bien sympa, en commençant à nous familiariser avec le poisson cru : ce soir ce sera du saumon, fondant, doux... et délicieux. On termine le repas en goûtant à ce qu'on a rapporté avec nous.

Après le repas, on prend un long temps de discussion et de préparation de la journée du lendemain, et quand nous allons nous coucher nous voyons « les enfants » se lancer avec application dans la révision de leurs cours de japonais.

Voir le Japon... #1

2009-08-30T20:00:00.000-07:00

Voir le Japon... et en revenir !

Le départ : dimanche 30 août

Récit de Roland

Pas d'angoisse, pas de tension, pas de stress apparemment pour cette nuit d'avant départ : les deux candidats au voyage ont bien dormi, et comme les bagages avaient été depuis longtemps faits, vérifiés et bouclés, ils n'ont rien d'autre à faire que déjeuner tranquillement et attendre Yannick qui sera le chauffeur, et qui arrive à neuf heures, comme convenu. La voiture aussitôt chargée, on prend la route pour se retrouver avec près de trois heures d'avance à l'aéroport : c'est le délai qu'il faut respecter, nous a-t-on dit, pour obtenir un siège permettant à Yvette d'être à l'aise... sauf que le discours tenu à Saint Exupéry est tout différent, rien n'étant possible car les places sont attribuées depuis l'achat du billet et l'avion est complet.

Tout cela nous laisse évidemment le temps de regarder les boutiques de notre toujours mignon aéroport, et de visiter rapidement la nouvelle aérogare (le terminal trois) dédiée aux compagnies low coast. Il s'agit bien, d'ailleurs, d'une aérogare low coast, un grand hangar de toile tendue sur des pylones.

A l'enregistrement, un bel agent un peu imbu de lui-même nous expose longuement tout le mal qu'il pense de l'alliance Air France-KLM, qui n'est pas et ne sera jamais une fusion, dit-il, en nous faisant miroiter tout ce qu'il aurait pu faire avec compétence pour nous si nous avions su choisir la vraie compagnie... Tant pis pour nous ! L'essentiel est que l'excédent de bagages (saucissons, pots de confiture, kouign aman, caramels, bols, champagne : ça pèse!) n'est pas facturé, que nous passons sans problème les portiques et qu'après l'attente habituelle nous nous retrouvons dans l'avion, pour l'heure de vol qui nous conduit à Amsterdam.

A Schipol, immense réseau de pistes sur lequel nous roulons de longues minutes au milieu des canaux, nous n'avons pas le temps de négocier de nouvelles places, d'autant plus que peu d'hôtesses au sol comprennent un peu de français. Nous voilà donc bien vite dans un grand Boeing 777 bleu de 350 places environ, dont les sièges sont équipés d'écrans vidéo, avec une télécommande permettant d'avoir films, jeux, musique, renseignements sur le voyage... à condition d'en comprendre le fonctionnement, ce qui prend beaucoup de temps à un anglophone aussi performant que moi. Et à 15 h 10, l'avion décolle vers le nord-est, d'une altitude de... moins deux mètres si l'on en croit l'écran.
Comme j'ai la chance d'être près d'un hublot, et en arrière de l'aile (les réacteurs sont bien pénibles à cette place), je peux profiter du paysage : des éoliennes, des îles étroites émergent de la mer du Nord sur laquelle les nuages se multiplient. On aperçoit ensuite des lambeaux du Danemark, de la Baltique, de la Suède, de la Baltique encore... Quelques lacs finlandais sont ensuite visibles, mais rien de la Russie d'Europe, qu'on survole pourtant longuement, montant jusqu'au cercle polaire avant de redescendre vers le Soleil levant. Les repas servis sont meilleurs que lorsque nous étions allés avec la même compagnie en Equateur, et Yvette essaie de se lever régulièrement et de marcher un peu. Comme nous allons vers l'est, la nuit arrive bien vite, et comme d'habitude le sommeil est difficile à trouver. A 2 h (heure française) l'aube rose point sous l'aile de l'avion, mais nous sommes loin d'avoir terminé nos 13 000 kilomètres.

Quand le jour se lève tout à fait et que les stores se relèvent peu à peu, c'est la Sibérie qui défile au-dessous : territoires verts, boisés, traversés de rares routes et presque sans un village. Et le fleuve qui apparaît, serait-ce l'Amour ? L'avion, qui vole maintenant vers le sud-est, atteint la mer du Japon, mer d'huile au début, sans un navire, bientôt masquée par les nuages. Il faut ensuite deviner le Japon tandis que l'avion, plein sud maintenant, arrive à Narita après un court survol du Pacifique. Il est 9 h 50 ici, et non plus 2 h 50 comme l'indiquent nos montres. Il pleut des cordes sous un ciel bas et épais (c'est le onzième typhon de la saison qui termine son passage, et les Tokyoïtes espèrent que ce sera le dernier).

Narita est immense, le 777 roule interminablement ; de nombreux avions, de compagnies asiatiques souvent inconnues en Europe, stationnent un peu partout. Au débarquement on passe devant une caméra thermique censée sans doute détecter les victimes de la grippe A, on laisse ensuite au comptoir de l'immigration nos empreintes digitales et une photo, et nous voilà avec notre visa. Mais l'attente des bagages se prolonge : le sac noir arrive sur le tapis roulant, puis le sac bleu... mais non, ce n'est pas notre sac bleu, seulement un autre qui lui ressemble étonnamment. Donc attendons encore. Mais rien ne vient, et revoilà encore et encore le même sac. Une seule explication : il appartient à quelqu'un qui s'est trompé et a emporté le nôtre. Catastrophe!

Tout près est le comptoir Air France, avec plusieurs hôtesses toutes jeunes et sympathiques, dont l'une heureusement parle bien le français et se précipite à la douane ; mais c'est trop tard, le sac est bien parti. Renseignements pris, celui qui l'a emporté, et dont les coordonnées sont là, sur le sac qu'il a laissé, n'est pas en transit, ce qui laisse espérer qu'on pourra récupérer notre bien. Pour l'instant, n'y a plus qu'à prendre le Narita express, comme cela nous a été expliqué avec un grand luxe de précisions par Manou et Stéphane, après avoir d'abord triomphé de la mauvaise volonté du distributeur de billets ATM et palpé nos premiers billets en yens. C'est un express tranquille, presque vide, qui s'arrête deux fois en pleine campagne à cause de la pluie et nous amène en une heure et demie à peu près à Shinagawa, grande gare d'interconnection entre métro et train, ou plutôt entre métros et trains, puisqu'il existe à Tokyo un grand nombre de compagnies de métro et plusieurs compagnies de train (ne demandez pas la différence : les trains ressemblent au métro, ont la même longueur – en général une huitaine de wagons – et roulent indifféremment, les uns et les autres, à l'air libre ou en tunnel ; le même passe peut y être utilisé).

A Shinagawa, les yeux sur les instructions envoyées, nous prenons le métro pour Oimachi, station proche, et là il s'avère plus compliqué de trouver celui d'Ookayama : nous avons bien l'impression, en suivant les explications données par différents agents consultés, de faire un grand circuit–découverte de la gare.

A Ookayama, c'est à gauche en sortant, en passant à droite d'un Mac Do. Facile! A droite se dresse un bâtiment quasi aveugle, avec une partie en surplomb, qui s'avère être l'entrée du Tokyo Tech, ou plus officiellement du Tokyo Institute of Technology qui a l'honneur d'accueillir Manou pour un an.

Donc, entre Mac Do et Tokyo Tech s'ouvre une rue assez étroite, aux trottoirs le plus souvent remplacés par des pistes cyclables, bordée de petites boutiques de toute sorte, certaines agrémentées de quelques pots de fleurs disposés contre le mur. Les câbles électriques et les pylônes défigurent les façades des maisons (deux ou trois étages) et la rue, avec ses panneaux de tissu colorés, a un petit air africain, mais avec une propreté méticuleuse. Huit cent mètres comme cela, et le taxi (merci au GPS) nous dépose au pied de l'immeuble de trois étages, dépendant du Tokyo Tech, qui héberge Manou et Stéphane. Nous y sommes ! Qui l'aurait cru voici une semaine seulement ? Voilà donc un sympathique appartement de trois pièces, plus salle de bains et buanderie, moqueté, joliment décoré et d'une propreté toute japonaise, avec un balcon d'où, paraît-il, on peut voir le Fuji-San (celui que tous les Européens appellent le Fuji-Yama).

La porte n'est pas fermée à clef, et un très gentil mot nous attend. En substance: entrez, installez-vous, reposez-vous, attendez-nous ; ce que nous faisons, bien sûr. Et un peu plus tard arrive Manou, et l'émotion nous inonde, et puis Stéphane arrive aussi, et on bavarde, et on raconte, et on questionne, et on fait l'inventaire de tout ce que nous ramenons de Lyon et qui manque souvent à nos Japonais... La perte du sac est oubliée : Stéphane a eu notre « voleur » au téléphone et notre bien nous sera rendu demain matin.

Le repas de bienvenue est aux petits oignons, les coquilles Saint Jacques cuisinées par Manou laissent bien augurer du séjour! Mais la fatigue nous conduit vite au dodo. Il est vrai que la journée commencée le 14 s'achève le 15, après 13 000 kilomètres et une trentaine d'heures sans dormir.

Mongolie c'est fini !

2009-08-25T20:00:00.000-07:00

Mon voyage en Mongolie !!!!!!!!

Nous avons notre guide Altaa, et trois guides chevaux et un cuisinier!! Mégda qui a 52ans ,Barsa 16ans (qui monte aux arbres pour cueillir des pommes de pin!!), Patras 25ans et le cuisinier Toumei 18ans (TRES DROLE)

Nous avons des selles comme en France mais eux des selles en bois!!!

Le soir pour se laver on allait dans des torrents ou des rivières!!!L'eau GLACEE !!!!!!!! Pour se réchauffer au feu de bois!!!Ou Barsa ramenait des arbres entiers !!!!!La journée il faisait entre 20° et 30° et la nuit entre -2 et 9° !!!! Sous les tentes on est GLAGLA!!!!!!

IL y a beaucoup de Moustiques la bas!!!!Pour faire fuir les Moustiquesssss on brûle de la bouse de vache !!!!!CHARMANT!!!!!!!!!!!

On a mangé des bouses c'est du mouton entouré de pâte (le mouton est tué pour nous!!) miam mia délicieux mais il ne faut pas manger ça avant de faire du cheval sinon.... Ca va pas!!! (digestion)!!!!!

Très beaux paysages en Mongolie !!! Les animaux sont en liberté, et ils restent groupés!!!

Les supers moments ont été:
- Amusement a cheval !!!
- Toumé et Barsa sont Toujours contre moi!!!
- Je monte en selle ils me tirent par le bras, impossible de monter!!!
- Tirer la queue de mon cheval!!!
- Faire partir notre guide au grand galop (QUI A TRÈS PEUR!!!!!)
- Partie de cache-cache dans les bois
- Courses de triple galop
- Déguiser les chevaux avec lunette,casquette,écharpe...
- Faire le bruit du sanglier(papa le fait très bien!!)

Pour mon (mes) annive(s) et Noël(s) J'aimerais un autre voyage en Mongolie!!!!!!!

Mongolie #12

2009-08-23T20:00:00.000-07:00

Eh voilà, dans quelques kilometres c'est la fin du trek, l'ambiance et l'etat d'esprit decline au fur et a mesure que nous nous approchons du point final... La dernière rivière vient d'etre traversée, Patras au volant de son camion attend un camion avec treuil car le niveau est trop haut. Ce sera les prolongations d'environ quasi 2 heures...
Quant a nous nous l'attendons exactement a notre point de depart il y a 10 jours car c'est également l'occasion de transborder le materiel et bagages d'un autre trek qui se déroule avec d'autres membres de la tribu Nomade.
Le moment est la ou nous embrassons et serrons très fort les uns après les autres ceux que nous quittons après 10 jours extraordinaires, Migda, Patras, Barsa. Les larmes aux yeux, le coeur gros, l'intensité des regards exprime toute la joie partagée et le rêve de pouvoir rester ensemble. Au revoir les Amis...

Notre Van s'éloigne et Barsa fera une dernière course avec nous lui toujours a cheval...Au revoir les Amis. Rentrent avec Nous Toumé et Altaa qui eux vivent a Ulanbataar. Dans le Van, pas un mot, chacun vit et pense a tous ces moments avec emotions....

Nous arrivons en debut d'après midi au campement de Yourtes pour prendre une douche, dejeuner et ensuite repartir en ville en direction du Grand Marche ouvert ou nous quittera Toumé notre cuisinier. Le marché est a l'image des marches en Afrique du Nord. On y trouve de tout, on tient nos liasses de billets a la main, et nous ferons le plein de Confitures, Ceintures et Vodka !

Puis nous nous rendons au spectacle culturel pour assister à des danses, musiques et chants traditionnels ou chaque acteur est superbement vêtu. C'est en retour vers notre camp de yourtes qu'Alta nous quitte avec beaucoup d'emotions derriere ses lunettes de soleil...

Ce soir, nous dinons sous la grande Yourte en presence d'un groupe de 4 personnes qui revient du Desert du Gobi et se prepare a partir pour une autre region, mais très clairement la diversité des membres nous permet de constater la chance que nous avons eu de le faire entre nous! Enfin nous filons sous notre Yourte pour boucler nos valises car demain c'est un peu avant 5 heures du matin pour prendre notre avion direction Japon.

Au revoir la Mongolie, ses Nomades, son charme, Sa Nature. Nous ne pensons qu'a une chose, pourquoi rentrons nous deja ? Et nous motivons avec le tendre espoir de revenir l'explorer a nouveau !

Mongolie #11

2009-08-22T20:00:00.000-07:00

Aujourd'hui, nous plions bagages pour entamer notre retour... Nous saluons chaleureusement les membres de la famille que nous ne reverrons plus en particulier la grand mere, les frères. En revanche, partent avec Nous Midga, Barsa, Toume, Alta, le fils de Patras. Quant a Patras, sa femme et sa fille, ils vont nous rejoindre en camion qui transportera les bagages.

Départ de ce site grandiose ou vit une communauté fraternelle accueillante et heureuse, nous avons tous un peu le cœur serré.
Nous remontons la vallée du premier jour mais dans l'autre sens cette fois. Puis a midi, nous rejoignons le camion sur une hauteur qui offre un point de vue sur toute la vallée.
Un peu plus loin, dans une petite clairière au bord de la rivière, nous nous retrouvons pour installer nos tentes pour la dernière fois. Ici, nous passons l'après midi a jouer dans l'eau, attraper Migda tout habille pour un bain force, se reposer, bouquiner....

Et le soir venu, c'est autour d'un feu de bois que nous partageons nos impressions du trek, remercions chaleureusement nos amis mongols et trinquons avec de la bière puis la vodka mongole. Ensuite, ce feu de bois se transformera en un feu de la saint Jean et entonnerons mille et un chants jusqu'à ne plus avoir de bois et nous décrivons des figures autour et au dessus du feu les uns après les autres. Les festivités prendront fin lorsque Toumé, Patras et Barsa plongerons Altaa dans la rivière....plutôt contrariée...

Mongolie #10

2009-08-21T22:17:00.000-07:00

Aujourd'hui, nous partageons aussi la vie des nomades en assistant la grand mère qui prépare des fromages devant la Yourte, des gâteaux fris dont Stephane se regale....

la préparation du fromage

Puis, nous envisageaons de se faire une balade dans avec pic nique et partons une fois que Toumé a préparé nos petites cantines en fin de matinée...Midga, Altaa, Barsa et le jeune fils de Patras seront de la virée.

Chevauchées a travers plusieurs vallées et nous remonterons jusque a un col, nous offrant un point de vue très larges sur les différents montagnes et vallées environnantes, où nous pic niquons. A la fin du repas, deux aigles surgissent et nous offrent un spectacle de haute voltige, jeu entre eux ? , chasse de mulots ?, en tous les cas la parade dure environ 10-15minutes !

Puis, c'est une chasse aux papillons qui se met en place avec une récolte abondante car le mongol est très habile pour les attraper mais pas précautionneux....

Puis après cette pose dejeuner, nous interchangeons nos montures.... Louise échange avec celui de Manou.... Très vite, Louise constate que son cheval part toujours a droite et souhaite retrouver son canassson, Manou échange avec celui de Stephane qui enfin retrouve celui du premier jour surnomme Reglisse. Réveil de Réglisse et galop effrénés. C'est alors que Barsa propose a Stephane d'échanger leurs chevaux. Ni une ni deux, c'est fait et des le premier galop, je vous assure que celui ci est baptise étoile filante ! Incroyable ! A la fin d'un enieme Galop, Manou appelle a l'aide car son canasson a tellement galopé que son ventre a tout dégonfle et les sangles ne tiennent plus... la selle a glisse sur l'encolure et Barsa a juste le temps de mettre pied a terre et recueillir Manou effrayée dans ses bras pour éviter la chute !

Nous repartons et dans un galop de course, le cheval du fils de Barsa trébuche dans un terrier de lapin, propulse le cheval et le garçon au sol en un eclair de temps. Pas de casse, des contusions mais pas de frayeur; très vite il est en selle et nous repartons mais cette fois a des allures bien tranquilles...
De retour au campement, la toilette qui est l'occasion de partie de seaux d'eau pour mouiller les uns et les autres aupres de la rivière. Avant le repas, Stephane participe au jeu quotidien de la la Lutte avec le frere de Barsa, puis Patras, resiste resiste mais …. finit par ceder !
Pendant ce temps les femmes font la traite des vaches, en plaçant un veau pres d'elle et bloquant les pattes arrières avec une entrave pour traire naturellement a la main chacune du cheptel environ une dizaine.
Ce dernier soir au campement, nous sommes transformes en Mongols en revêtant des tenues classiques et prenons des photos de groupe pour cristalliser cette fraternité. A cela, s'enchaîne quelques parties de Jungle Speed avec la joie de sentir le plaisir de cette communauté a partager comme des enfants ces moments de bonheur.

Mongolie #9

2009-08-20T20:00:00.000-07:00

Avant le petit déjeuner, Migdar nous a déjà rejoint à cheval. Quant à Patras, il fera une arrivée triomphante sur sa Moto étincelante, revêtu de sa tenue mongole et accompagné de ses 2 enfants, un garçon de 8 ans une fille de 6 ans.

Patras et ses deux enfants

Nous quittons notre campement et avançons dans une large vallée où nous croisons un troupeau d'une centaine de chevaux en liberté, c'est tout simplement féérique.

Plus nous avançons et plus nous retrouvons l'activité humaine, en particulier le fauchage des foins a la faux ! Avec Barsa et Toumé, Nous laissons loin derrière Migda et Alta, et multiplions les galops-courses, puisque nous nous retrouverons pour le déjeuner dans le campement des 4 Yourtes de la famille de Patras.

cette fois-ci, pas moyen d'éviter les pieds dans l'eau

Des notre arrivée, nous faisons connaissance avec la famille de Nomades. En premier lieu, la femme de Patras, Puis sa mère, son frère, sa soeur, le frère de Barsa... Leur campement est situé au bord d'une rivière où nous planterons nos tentes. Devant les yourtes, quelques enclos en bois pour y rassembler les vaches mais aussi les chèvres et moutons, puis au delà, la vallée et des montagnes à perte de vue, tout simplement un site superbe.

Des que nous avons mis pied a terre, nous sommes invités dans la yourte à boire du lait chaud et assistons a la préparations des "bouses " qui feront notre régal de déjeuner (La bouse est constitue de viande de mouton hachée, mélangée avec de l'oignon et des herbes puis enveloppée dans une patte). Le nombre de mouches déjà collées sur les papiers vinaigres est impressionnant mais il en vole encore tant !

et toujours, des mouches et du fromage...!

la femme de Patras préparant les bouses

Puis Patras nous informe que pour ce soir il souhaite faire un repas de fête pour célébrer notre Trek. Ni une ni deux, un jeune mouton du cheptel est attrapé et au pied de la yourte il sera tue sous nos yeux, dépecé, découpé avec une habileté extraordinaire. Patras montre au frère de Barsa la manière de découper, les femmes vident les intestins qui seront revendus pour faire de la saucisse, le sang est lui aussi récupéré... Un savoir faire transmis de génération en génération où chacun participe, sous les yeux des enfants qui intègrent cela dans leur vie quotidienne. Ce soir, ce sera repas de fête !

D'ici la,comme tout mongol qui se respecte, eh bien Louise est deja repartie a cheval avec Barsa, Toumé et le jeune fils de 8 ans de Patras pour aller voir l'élevage de chevaux de Patras. A leur retour, nous montons en selle avec pour objectif le sommet de la montagne qui est face a nous. Celle ci est en pente plutôt douce, herbeuse et ce sera le prétexte pour chevaucher au Galop !

"On veut aller là haut, et au galop!"

Barsa, Toumé, Migda, le fils de Patras, Alta et nous 3, en tout 8. Mais nos chevaux essoufflés ne seront pas a même de galoper jusqu'au sommet car reconnaissons aussi que ca monte, monte ! Puis arrives au 1er sommet, nous voilà repartis pour monter la crête qui s'élève derrière plus loin encore plus haut !

Enfin, tout au sommet, nous trouverons un grand Kern et ferons le tour 3 fois a cheval selon la tradition qui place le voyage sous de bons auspices. De la nous dominons l'ensemble des montagnes environnantes, devinons les yourtes du campement de la taille d'un grain de riz, et nous abordons la redescente pentue, longue..

et des que nous foulons la vallée, nous nous élançons dans des galops a en couper le souffle qui cesseront, en tout cas pour moi, par l'épuisement d'etre au galop et le souhait de repasser au pas !

Enfin, rentres, nous pourrons profiter au soleil de la rivière pour un bain frais mais délassant avant de rejoindre tout la tribu afin de partager ce repas.

les biquettes à la pointe de la technologie...

En premier lieu, c'est avec surprise que nous découvrons le mode de cuisson qui s'est réalise dans un pot à lait place sur le poêle de la Yourte dans lequel se trouve la viande des pommes de terre et des galets chauds ! En fait c'est le principe de la cocotte minute mais savamment géré car pas de soupape ! Puis, on commence par distribuer les galets que l'on passe d'une main dans l'autre car ils sont naturellemnt très chauds. Ceux ci ont une vertu décontractantes et font partie du rituel que chacun applique respectueusement sous cette yourte rassemblant environ une quinzaine de personnes. Je pense que ce rituel a aussi pour but de laver les mains car le repas se trouve être servi dans un grand plateau ou tout le monde vient prendre sa pomme de terre, son morceau de viande avec les doigts pour en croquer la viande et rogner les os ! Après quelques instants, On trouve ses marques … et ce fut un vrai festin !

Après le diner, nous ferons découvrir le jeu Jungle Speed a toute la famille réjouie de rassembler des plus jeunes aux plus anciens avec des éclats de rire inoubliables a chaque erreur de prise !

Mongolie #8

2009-08-19T20:00:00.000-07:00

Sous le Soleil et le Ciel bleu nous prenons notre pdj et débordons par la révision d'Anglais puisque Louise a complètement récupéré ! Ce matin, nous avons bouclé nos sacs, plié les tentes et donc pris de court nos guides qui sont bien lents pour finir de charger l'ensemble du chargement sur les chevaux.

répération du matériel de fortune

Enfin, nous voila repartis vers 10h30 et c'est une continuité du paysage de la veille qui se déroule pendant une partie de la matinée un sentier un peu large a travers une steppe étendue et bordée de chaque côté par des montagnes. Sur ce sentier, nous avons régulièrement des passages marécageux qui nous deviennent habituels ! Après la traversée d'une rivière, nous pourrons voir une belle et fraîche empreinte de Loup ....

Puis nous obliquons en direction d'une autre vallée dans laquelle les buissons sont plus haut, le sol plus sec et nous offre la possibilité de créer son propre chemin dans ces taillis et faire des courses entre nous ce qui, cela va sans dire, se font au galop. Le cheval ayant juste l'encolure au dessus de tous ces taillis !
La vallée devient progressivement plus étroite, et la steppe fait place a la foret dans laquelle Stéphane repère de magnifiques traces d'Ours, du jour même confirme Patras !

Après le pic nique, nous attaquons une ascension a cheval de plus de 300/400m en petites zigzags, bien penchés en avant sur nos chevaux qui soufflent au vu des efforts.
Puis la foret s'éclaircit et nous poursuivons la montée plus douce sur des sentiers pierreux où nos chevaux ont même du mal à trouver leur stabilité. Enfin, nous arrivons au col se situant a 2050m et tout le monde met pied a terre pour ressangler en mode descente (Ici, 2 sangles permettent tenir la selle).
A la descente, c'est penche a l'inverse de la montée et le plus lentement possible en zigzags pour ne pas dévaler que nos chevaux nous redescendent de l'autre coté.

Une fois sortis de la foret, le paysage se transforme en herbages verts dans le fond de la vallée. Puis nous arrivons au pied d'une pente herbeuse de 1/2km où se dresse des arbres au sommet et....le départ est lancé pour un galop de celui qui parviendra le premier ! Vitesse... Puis le rythme des chevaux se ralentit car la pente les épuise progressivement. Une fois en haut et la troupe entièrement reconstituée, nous nous trouvons sur un plateau qui domine la vallée que nous venons de quitter. Ce plateau est constitue d'étendues herbeuses avec de magnifiques rochers émergents.

Et pour la premiere fois, nous retrouvons un chemin serpentant dans cette étendue qui indique retour vers d'autres hommes... Ce chemin sera le prétexte pour des galops à en couper le souffle pendant plusieurs Kms et puis encore car ce plateau, de toute beauté, s'étale encore et encore.... Combien de galops, je ne sais pas vous dire, j'en perd ma casquette et demi tour pour aller la chercher puis re-galop avec comme moyen d'arrêt, s'écarter des autres pour se mettre en cercle car les chevaux sont si excités et joueurs que les arrêter quand les copains poursuivent, est totalement illusoire !

Les paysages sont fantastiques et nous rencontrons de nouveaux mongols pour la premiere fois depuis le depart du Trek! Ceux-ci sont des connaisances de Patras qui fauchent et stockent le foin en prévision de l'hiver.

Ce soir, nous plantons notre tente dans le plat d'une vaste vallée herbeuse limitée de pics rocheux majestueux. La rivière est à deux pas et nous pouvons profiter d'un grand rocher plat plongeant pour nous faire une toilette intégrale mais sans plonger dans l'eau qui est vraiment très très froide. D'ailleurs, ne serait ce que plonger la tête procure une sensation de brûlure ! Louise en sera ainsi dispensée...

Puis, a l'heure du diner, nous nous retrouvons a 6 seulement car Patras et Migdar sont rentres chez eux a quelques 10-15km du campement. Ils reviendront demain matin.

Louise, bien entourée

Autour du feu, nous entamons quelques chants, le jeu du téléphone arabe avec des mots mongols ce qui pimente l'affaire ! Au dessus de nos têtes, les étoiles brillent de tout leur feu, la voie lactée est superbement lumineuse et notre cercle autour du feu se resserre pour se prémunir du froid. Nous apprenons comment dire "Je t'aime" en Mongol et Louise comment se faire réchauffer les mains !

Cette nuit, la température avoisinera les 2-3deg selon une estimation de Manou qui en retour d'une sortie urgente m'informera que tout est blanc dehors ! Malheureusement, vous ne verrez point de photo puisqu'elle n'avait pas pris l'appareil photo et ne retiendra pas ma demande de ressortir !

Mongolie #7

2009-08-18T20:00:00.000-07:00

Nous apprenons que nous n'avons plus de Gaz, la bouteille est vide….
Nous repartons, Manou et Stephane en tete dans un paysage très découvert car nous remontons plusieurs vallées, passons pres de quelques petits lacs et pour la premiere fois traversons une foret dont il ne reste que les troncs suite a des incendies survenus par la foudre.

La sensation est très étrange de voir ces troncs a la couleur délavée par le soleil et la pluie. Aujourd'hui, l'étape fut courte et nous rejoignons notre base de campement a 14h30. Après avoir dresse l'ensemble du campement, nous abandonnerons l'idée de nous rendre a la rivière car le vent se levé et une petite pluie fine débute.

Mais ce qui va absorber toute notre attention, est que nos guides ont deja démarre un feu ….pour faire bouillir de l'eau. Eh oui nous n'avons vraiment plus de gaz ! Nous décidons d'avoir une discussion ouverte avec l'équipe pour comprendre le pourquoi et envisager toutes les options.

Nous voila réunis autour du The et portons le débat selon notre logique commençant par le Pourquoi …
Après 1h voire plus, nos mongoles quittant un a un la tente de Messe, Nous capitulons sur le Pourquoi. En revanche, nous parvenons a rassembler nos mongoles afin de statuer sur les options. Leur solution de faire du Bois nous soucie sur le temps nécessaire et en cas de pluie comment faire. Nous suggérons l'idee d'un ravitaillement par un autre tour, et ils nous expliquent que nous sommes a plus de 200Km de ULN…ce qui nécessiterait Voiture Puis Cheval et prendrait plusieurs jours…

C'est officiel, nous n'avons plus de gaz!

Après insistance, nous parvenons a les convaincre d'appeler l'agence Orsoo qui pourrait avoir une solution Miracle….. Ca doit faire bientôt 2 heures que l'on discute…. Le coup de fil est passe et le verdict tombe: Impossible. Cette fois le débat est clos!

Pour célébrer cela et gommer toute tension et amertume de cette éprouvante discussion, Stephane se prête au jeu de la Lutte … Le But, faire tomber l'autre ou encore toucher le sol avec autre chose que les 2 pieds. Au Japon, on dit le Sumo! Très vite, je me suis rechauffe et très vite après avoir résisté aux multiples assauts j'ai senti l'essoufflement…La conclusion ne fait de doute a personne, j'ai fini a terre mais ravi et vide !

Pour le diner nous nous serrons dans la tente messe qui pour la premiere fois accueille une table et des bancs en bois qui la rendent confortable ! Après le repas, nous filons dans nos tentes, Louise a ce soir mal au ventre, du repos et du chaud sont nécessaires…

Mongolie #6

2009-08-17T20:00:00.000-07:00

Deuxième jour de relâche. Après le pdj, ce sera notre première lessive pour la suite du séjour!
Puis, après le déjeuner, nous partons à cheval avec pour objectif une reconnaissance de la profondeur d'une des rivières à traverser le demain.

En chemin, ce sera l'occasion d'une partie de cache-cache à cheval, puis de traversées de trous d'eau et sauts de rivières qui se terminerons par des chevaux trempés jusqu'au garrot, d'autres vautrés dans les marécages, d'autres effondrés dans une rivière pour avoir loupé leurs sauts, et cerise sur le gateau, Altaa qui en passage à pieds au-dessus d'une rivière y tombera toute entière.

Altaa en train de se gauffrer: fous rires!

Louise, quant à elle, franchira sur le dos de Patras, et Manou pourra monter sur son cheval emmené pour elle au milieu de la rivière!

Pour la rivière à traverser, c'est OK!

Retour à notre campement avec les rayons de soleil suffisants pour aller plonger dans le lac, nager dans des eaux froides de 11-12°C et finir par une partie d'éclaboussades avec Barsa et Toumé qui ne savent pas nager! en Mongolie, on apprend à monter à cheval à partir de 4 ans, mais la nage c'est d'un superflu puisqu'il n'y a pas de mer!

Mongolie #5

2009-08-16T20:00:00.000-07:00

Premier jour de relâche!
C'est donc une grasse matinée qui se termine par un pdj à 11h. Le temps n'est pas très favorable, pas de pluie, mais couvert et frais. C'est dommage car nous avons un panorama vierge, pur, les montagnes de pins ceinturant un lac d'environ 5km de diamètre.

lavage de cheveaux, glagla

Puis, après le dejeuner, nous partons à cheval pour aller se faire quelques galops et ensuite surprendre les animaux sauvages du coin, à savoir sangliers et ours! Patras nous emmène vers un autre col en scrutant les traces au sol qui malheureusement ne livreront aucune piste! Dommage, le groupe nous précédant une semaine plus tôt avait pu voir 2 sangliers et 2 ours.

Notre retour sera l'occasion pour Patras et Migda de passer derrière nous quatre (Altaa, Louise, Manou et moi) et de se cacher.. Nous les prendrons à leur propre jeu en nous dissimulant derrière des grands taillis et bosquets, et c'est quelques kms plus loin qu'ils reviendront sur leurs pas grâce à la lecture des traces de chevaux inexistantes dans cette direction! Ce fut le début des tours et blagues. Au retour du col, Manou, en tête, a dévalé, a une allure incroyable pendant 1h30 tout le sentier avec joie et fierté.

La nuit sera identique à la précédente, givrante, taquinant les 3-4°C! Les sorties nocturnes pour se soulager ou même simplement avant d'aller se coucher sont comme on l'imagine rafraichissantes et pas engageantes mais néanmoins incontournables.

Mongolie #4

2009-08-15T20:00:00.000-07:00

Départ 10h. Aujourd'hui le temps est couvert mais plus de pluie et pour rallier notre campement initialement prévu, c'est une très longue journée qui nous attend. Donc, pile à l'heure, nous démarrons notre chevauchée par une montée dans une forêt de cyprès et de mélèzes jusqu'à un col où nous dominons toute la vallée. Puis, nous abordons la descente en serpentant avec mille et un ruisseaux, pour ensuite se frayer notre chemin dans les grands taillis jusqu'à des passages à gué jusqu'au ventre des chevaux!

A l'heure du pic-nique, nous avons rejoints le lieu que nous aurions du rejoindre la veille, ce qui signifie que l'après-midi sera équivalente à une journée entière!

Ce sera en fait bien plus long car le niveau de la rivière à franchir a bien monté suite aux pluies diluviennes récentes; et Migdar pourra la franchir mais avec un niveau d'eau au pommeau de la selle et un courant bien trop fort pour les chevaux porteurs de notre chargement! C'est pourquoi nous commençons par descendre la rivière en quête d'un passage moins profond qu'enfin nous trouvons mais ce sera à la hauteur des quartiers de la selles (genoux) avec passage un par un du fait du courant!

Nous décidons donc de passer pieds nus avec les chaussures autour du cou et le pantalon retroussé aux genoux!

Ensuite, nous remontons la rivière à travers des marécages et nappes d'eau que nous contournons jusqu'au chemin qui nous permet de remonter en direction d'un autre col. Cependant, celui-ci est le long d'une rivière qui s'étale en marécages très profonds.. Manou se retrouvera avec son cheval enfoncé jusqu'au ventre, immobilisé, et devra descendre pour rejoindre un terrain dur et laisser son cheval s'extirper librement par des soubresauts multiples avec des signes évidents de panique face à un terrain qui l'engloutit! Enfin, elle peut remonter à cheval et notre parcours continue dans ces marécages qui nécessitent l'attention des cavaliers. Une fois au col, nous apercevons le lac et Barsa repère un pin avec des pommes de pins et en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, grimpe et en fait une récolte.

La descente du col jusqu'au lac est de la même veine que l'ascension, marécages... et se complique car le chemin n'est même plus lisible. Arrivés aux abords du lac, il nous reste à longer une berge car notre campement se trouve en face, sur une plage de sable doré. Nous devons donc longer la berge longue de quelques km de nature impraticable! C'est donc une alternance de marécages et de zigzags entre les arbres; il faut quelques fois dégager des branches à terre pour se frayer un passage. Manou apprend au détriment d'un genou que le cheval pense seulement au passage des épaules sans valider que le reste suit.. attention aux arbres qui sont quelques fois trop près!

Enfin, nous arrivons sur notre plage vers environ 18h30-45! Environ 8h de canasson, la crève! Maintenant nous sommes rodés, montage de tente, installation des matelas, mais ce soir impasse sur la baignade car le frais tombe vite et la fatigue bien présente. En revanche, les chevaux en profitent pour se rouler dans le sable devant nos yeux émerveillés! Cela leur permet de s'essuyer de leur sueur mais surtout de se débarrasser des moustiques et des mouches qui les assaillent.

Ce soir, dîner autour du feu de bois suivi de chansons et quand nous allons nous coucher vers 22h, l'humidité sur les tentes a déjà commencer à givrer! il doit faire 4-5°C! Cette nuit, c'est avec bonnet et polaire*2 que nous dormirons au fond des duvets!

Mongolie #3

2009-08-14T20:00:00.000-07:00

Départ 10h30 sous une pluie fine. Nous nous sommes recouverts de Ponchos dès notre départ afin de nous préserver de l'humidité. Cependant, après 2h de trot, nous décidons de nous arrêter car nous sommes tous en partis trempés et nos cheveux sont eux ruisselants!

Sous la pluie, nos guides dressent nos tentes où nous pouvons nous réfugier au sec et prendre notre pic-nique après nous être changés! Puis, enfin la pluie cesse et c'est autour d'un feu de bois que chacun vient se sécher ses bottes, son pantalon, ses chaussettes... dans une ambiance chaleureuse qui se poursuit par des parties de Jungle Speed bien animées!

galoper sur des champs d'Edelweiss, le bonheur!

Mongolie #2

2009-08-13T20:00:00.000-07:00

Départ 10h30. Notre troupe se complète avec Patras, 28 ans, 2ème guide de chevaux, qui a deux enfants de 8 et 4 ans. Au total, nous sommes donc 8 cavaliers: Migda, Patras (conducteurs de chevaux), Altaa (interprète), Toumé (cuisinier), et nous trois, accompagnés de 5 chevaux portants nos bagages, soit 13 chevaux!

Patras, guide

Aujourd'hui, le paysage ressemble à celui d'hier avec des vallées où étrangement notre convoi avance ensemble malgré nos galops et trots. Pique nique au bord d'une petite rivière sous un coin d'ombre avec toujours autant de moustiques qui semblent ne pas gêner nos amis Mongols!. Puis nous rejoignons notre 2nd campement vers 16h30 où cette fois le peu de moustique et le besoin de se rafraîchir et de se laver nous donnent la motivation pour aller se baigner dans une rivière, La Tulle, des pieds à la tête (Louise hurle par tous les Saints qu'elle ne s'est jamais plongée dans une eau aussi froide mais convient que c'est un vrai bien être après coup).

Suite à ce moment de détente et installation des tentes et bagages, nous remontons à cheval pour aller rendre visite à une famille nomade amie de l'autre côté de la Vallée.

Dehors, la femme prépare une pâte qu'elle étalera en galette pour faire cuire sur la poêle, tout en plein air! A l'intérieur, nous sommes accueillis par le frère du maitre qui nous offre du lait de jument (imbuvable pour nous, aigre!) Près de la Yourte, du fromage sèche, il est encore bien frais et nous sommes à même de pouvoir en manger un peu!

A l'intérieur de la yourte : la SdB et la cuisine

Puis, c'est l'heure de traire les juments (8), toutes les 2 heures, en présence de leur poulains. Le frère du Maitre traie à la main les juments pour obtenir environ 2l de lait. Retour dans la yourte, où au cours de la discussion, nous sont montrés les tableaux de Prix du cavalier/cheval le plus rapide remportés par un membre de la famille entrainé par le Maitre.

Sur ce, nous reprenons nos chevaux pour rentrer à notre campement où autour d'un feu de bois, nous prenons vite notre repas car le vent se lève, le ciel s'obscurcit de nuages noirs et c'est juste à temps que nous terminons et rentrons dans nos tentes lorsque la pluie, puis l'orage et les éclairs s'abattent sur la vallée. Toute la nuit sera sous une pluie battante et Altaa rejoindra Louise sous sa tente à la fois pour être à 2, et aussi pour plus de confort car nos amis Mongols sont à 5 sous une micro tente!

La lutte est un sport national

Mongolie #1

2009-08-12T20:00:00.000-07:00

10h30, nous quittons le campement de Yourtes pour nous rendre dans le Parc National du Khenti qui se situe à environ 80 km au Nord Est de Oulan-Bator.

Faites 3 fois le tour et votre vœux sera exaucé.

12h, nous retrouvons notre guide de chevaux, Migdar, Mongol au visage buriné par le vent, le soleil, le froid, des années à cheval qui semblent le classer comme senior (>65ans) alors qu'il n'a que 52 ans!

Migdar ou "n'a qu'un oeil" ou n'a qu'une dent", notre guide.

Pique Nique entre nos chevaux et le mini-bus avant de découvrir nos montures. De là, nous traversons ensuite bois et une rivière pour nous arrêter 20 min plus tard car le minibus ne pourra lui pas aller au delà, faute de pont et route. Donc à ce point de ralliement, tous les bagages et ravitaillements sont transportés à la main sur le pont pour piétons puis jusqu'à un petit camion plateau qui l'ammenera à notre premier campement.

Quant à nous, c'est une première après-midi où nous appréhendons à la fois nos montures et des espaces gigantesques limités par les seules montagnes de part et d'autres des vallées que nous défilons. D'ailleurs, elles sont le lieu d'élevage de quelques familles nomades qui ont installé leurs Yourtes pour l'été. Il fait chaud, pas d'ombre, 30°C au moins alors un trot, un galop, sont le moyen de se rafraîchir!

Notre troupe est constituée de Migdar, Altaa, notre interprète de 26 ans, Barsa, jeune conducteur de chevaux. Première anecdote, Manou a besoin de faire son pipi et toute la troupe nous rejoint dès la mise à pieds et c'est pourquoi Manou va aller chercher son coin idéal à pieds (environ 15 min aller puis de même au retour! c'est la plaine).

Altaa, notre interprète

Barsaaaaaaaaa! Guide et homme à tout faire

Enfin, nous approchons de notre 1er campement après 3h30 de cheval. Il est 18h où nous retrouvons nos bagages auprès de la Yourte de la famille de Barsa. C'est là où nous monterons nos tentes pour nous trois. Une seule chose nous motive, c'est aller plonger dans la rivière à 5 min à pieds. Mais une fois arrivés sur la berge, nous abandonnons l'idée car c'est une armée de moustiques mongols qui nous assaillent. Ce sera pour demain. Ce soir, grâce aux lingettes, nous retrouverons un semblant de Propre. A partir de maintenant, Toumé, 18 ans, sera notre cuisinier pour le Trek et nous prenons donc notre 1er ragout de moutons dans la yourte au confort sommaire et toute à fait typique! Manou a des bleus énormes aux cuisses et on se demande comment elle pourra tenir les 10j à venir.

Toumé, cuisinier, consommateur de gaz.
yourte de la famille de Barsa

a) On brûle des bouses de vache pour faire fuir les moustiques.
b) Le fromage sèche dans la yourte.

Mongolie !

2009-08-11T20:00:00.000-07:00

Nous voilà, à Oulan-Bator ! Enfin !
Enfin? Pourtant notre voyage s'est organisé en un temps record - une semaine - pour le billet, les visas, le trek, l'équipement. En celà, l'attente fut courte.
Mais oui, enfin, car l'idée de ce voyage - un trek à cheval en Mongolie - constitue un très vieux rêve pour moi. C'est une des raisons qui m'ont motivées pour apprendre à monter à cheval il y a bientôt 3 ans.
Nous voilà donc à Oulan Bator, où nous passons deux journées à visiter la ville et notamment le grand monastère Gandan et son remarquable musée national.

Nous logeons dans un campement de yourtes, un peu à l'écart de la ville.

Le soir, nous assistons à un concert de musique traditionnelle et de chant guturaux, superbe!

L'instrument traditionnel est la vielle à tête de cheval.

Sumo

2009-05-16T20:00:00.000-07:00

Enfin, nous avons pu assister à notre premier tournoi de Sumo ce samedi. Au Ryogoku, se tenait pendant deux semaines le tournoi de printemps de Tokyo, et nous étions à mi-parcours.

Premier choc en sortant de la gare, où The Sumo (bien) en chair et en os nous est apparu, drapé dans son Yukata, trainant les pieds dans ses tongues taille XXS, et basculant son corps d'un mouvement pendulaire gauche-droite lui donnant l'impulsion pour avancer, poum, poum, poum... Puis, cette masse d'environ 300kg s'est engouffrée dans un taxi de la taille d'une majorette, en commençant par l'arrière-train (premier soubresaut du carrosse), puis en décrivant un arc de la hanche jusqu'à la tête lui permettant de tout rentrer (écrasement des suspensions). Notre bestiau occupait bien les 3/4 de la banquette arrière!

Ici aussi, il y a la montée des marches et le tapis rouge. Les passants et les spectateurs font une haie d'honneur. Les sumos défilent, entourés de sumo-apprentis qui portent leur (petites) affaires et récoltent les cadeaux offerts par le public.

Nous voilà maintenant dans l'arène et vous livrons ici quelques rudiments.
Sur le ring, appelé le dohyô, un cercle de 4,5 m de diamètre constitue l'aire de jeux de deux colosses. Le but: sortir l'adversaire de ce cercle ou lui faire toucher sol avec toute autre partie du corps que ses deux pieds.

Le combat ne débute qu'après un cérémonial digne d'une guerre froide, où chaque adversaire se toise, s'accroupit, puis se relève, lève les bras, retourne dans son coin, s'essuie le visage avec une serviette en papier, se rince la bouche..., revient en face de son adversaire, s'accroupit, lui fait mine qu'il est prêt, puis finalement se relève en jurant.. etc.. ces intimidations pouvant durer jusqu'à 4 min.

échauffement

mais ça n' a pas encore commencé !

Les plus forts, les Rikishi, ont le privilège de jeter de grosses poignées de sel pour purifier le ring et se prémunir de toute blessure.

Le top départ est lancé lorsque les deux nounours collent leurs deux points à terre, sur leurs lignes respectives. Alors les masses se jettent l'une contre l'autre, les bras cherchent à agripper la ceinture de l'adversaire pour tenter de le soulever ou le faire chuter. La durée moyenne est inférieure à 1 min, et les plus forts ne sont pas toujours les plus imposants..

les flashs crépitent

c'est cuit.

Il y a ceux qui esquivent les coups et jouent à "attrape moi si tu peux"; il y a les ex-stars rouillées et empâtées qui n'arrivent plus à lever la jambe;

hop, dehors !

il y a eu le beau tarzan occidental qui a gagné..

Ah si La Fontaine était là, il se serait régalé...!

Chaque lutteur livre un combat par jour, avec un opposant différent. Le vainqueur du tournoi est celui qui a le plus grand nombre de victoires. Le niveau monte au cours de la journée, les meilleurs jouant en dernier. La phase d'intimidation suspend les respirations, chaque spectateur en son fort intérieur choisit son vainqueur et le va défendre à corps mais surtout à cris pendant la lutte exaltante.

danse finale d'un des deux yokozuna "champion suprême"

Dernière soirée et on rentre !

2009-05-08T20:00:00.000-07:00

NB: par Stéphane, l'homme de toutes les situations..

Nous voila rentrés à Tokyo pour partager une dernière soirée avant le départ du Vendredi Matin.

As usual, cette journée commence aux aurores (lever 6h) pour faire Tsukiji, le marché aux poissons.

Puis, dans la lancée, Akihabara, la ville électrique, où Vivi s'éclate dans les rayons high-tech.

Qui dit Japon, Qui dit dernière Soirée, dit KARAOKE !

Voici le Plan :

- RDV à Shibuya (Le lieu ou Sortir pour toute une Jeunesse Japonaise excentrique)

- Groupe élargi à JB et Magali sa chérie venue le retrouver et découvrir le Japon pendant son séjour de 6 mois

Un proverbe Nippon soutenant qu'on ne chante pas sans avoir bien mangé et bien bu, nous amène donc dans un Izakaya (Pub Japonais) ou autour d'un défilé de plats partagés (sashimis, pétoncles gratinées, salades, gyozas,...) et arrosés de Lemon Chuhai, bières, et notre bouteille de Sake, nous échangeons nos périples respectifs des derniers 10 jours !

Nous voila mûrs pour chanter, les timidités ont disparu, les voix sont échauffées, il n'y a plus qu'à.....

C'est à 2 pas, un immeuble de 10 étages ou à la réception, on réserve notre Salle au 6eme étage et notre durée ! Nous prenons les Books en Anglais pour faire notre choix de chansons et c'est parti l'ambiance monte d'entrée avec un U2, puis un Ray Charles et qu'il fait chaud... d'ailleurs les rafraichissements .... Lemon Chuhai (pas que du citron...mais Maman a dit c'est bon pour le foie) nous donne beaucoup de cœur à l'ouvrage ! Les voix sont superbes, accompagnées de symbales, c'est une standing ovation !

A noter quelques improvisations inédites sur des mélodies oubliées de toutes et tous ! Une tranche de Vie pour cette découverte du Mythe Japonais, et les photos ne mentent pas, on se prend bien facilement au Chant... J'aurais voulu être un Artiste...

Allez il est temps de rentrer car le dernier train, eh ben c'est le dernier alors tout juste on saute dedans pour trinquer un petit Calva à la maison avant de se mettre au lit.

Demain c'est le retour et comme d'hab on se lève tôt, un peu avant 7h ! Le Japon c'est pas des vacances mais c'est intense !

Ce vendredi matin est remarquable car il tombe des seaux d'eau dehors...

et il y a 10 petites minutes à pied jusqu'à la gare.... On s'équipe de Ponchos, sacs de Pluie, Parapluie, Pantalons de Pluie... retire les chaussettes (un truc de Salary Man Japonais) et GO... Eh bien, ceci n'était rien du tout par rapport à la suite des évènements....

Sur le quai de la gare, Vivi et Domi font figure de déménageurs avec leurs ÉNORMES Bagages (Rien ne leur fait peur), en place sur la bonne file pour le train qui entre en gare....bondé comme un jour de grève en France, eh oui c'est l'heure de pointe il est 8h15...

Cette fois, La crainte de ne pouvoir monter dans ce train se lit sur leurs visages mais courageux nous montons dans ce train et sommes maintenus en équilibre instable au gré des secousses du train amorties par des Japonais pressés autour de nous ! Mais cette Pluie diluvienne a perturbé le trafic et le trajet s'éternise.... Adieu la correspondance prévue pour les 2 trains à suivre ! On rebondit en calculant une alternative plus onéreuse mais gagnante, ce sera via Shinagawa par le Narita Express ! Encore faut il y aller à Shinagawa qui se trouve à une seule station de l'arrivée à Oimachi de notre premier train...

A Oimachi, je les quitte pour aller à mon bureau via une autre ligne et elles se dirigent sur le quai de leur correspondance.... Damned, le quai est archi bondé par rapport à celui qu'elles viennent de quitter et elles réalisent que pour l'alternative plus onéreuse il ne leur reste plus assez de Yens !!!!

Ouf, je réapparais sur leur quai pour justement subvenir à cela ! (Les filles étaient facile à retrouver car toujours les mêmes bagages avec pour signe distinctif un Tapis roulé et planté dans le Sac à dos de Domi, style porte Drapeau de 2m30 environ, pour rappel nous sommes au Japon !)

Les filles sont dans la bonne ligne, Le premier train part sans Elles mais leur permet d'être les premières pour le suivant.... Le voila, tout aussi bondé et la Dieu seul sait comment elles rentrent, le Porte Drapeau se plie comme un roseau pour passer sous le haut de porte dans le mouvement d'aspiration ou plutôt de poussée arrière. Mais la valise à roulettes de Domi, qui bien que déja arrivée au milieu du train, est restée accrochée à l'extérieur du train .... ! alors qu'elle tient le manche de sa valise dans le prolongement HORIZONTAL de son bras, elle crie "MA VALISE" !!. Depuis le quai, je viens la débloquer et enfin elles filent vers Shinagawa en 4min dans un train qui n'est qu'un aggluti de gens compactés !

Le Japon c'est vraiment Intense et Inoubliable !

visite de Shikoku (2)

2009-05-06T20:00:00.000-07:00

NB : par Vivi, qui reprend la plume..

Ascension de l'Ishizuchi-san (1982 m)

4h de montée, et 2h de descente..

Après l'ascension du Ishizuchi-San nous retrouvons la voiture, crasseux, les pieds trempés, les cheveux poisseux, et nous mettons le cap directos sur Matsuyama, avec une idée en tête : se laver et trouver un hôtel par ce que la, y'en a marre du camping et du karimat (mot français ici), il nous faut du confort !!

Hélas pour nous, la ville est bondée et tout est plein, même les campings : Habitués à se la jouer roots, on décide de remettre à plus tard le problème du couchage et on part se faire un festin dans un resto de Yakitori : festival de brochettes, de friture à l'eau bouillante... la patrone hallucine car on dévore tout ce qu'elle nous propose : le resto ne fonctionne plus que pour nous, on sort de là repus, toujours crasseux et puants la friture (il devait bien y avoir de l'huile qlqpart!!) , et cap dans le plus vieil Onsen de l'île où on se frotte et on se lave enfin !

Le moment est venu, fatidique, de trouver un lieu pour dormir : Stéphane, pragmatique, regarde les environs de la ville via le GPS, repère un lac, et propose d'aller planter la tente à son bord.

Sur la route, on tente toutefois un hôtel, parce que qd même il est minuit, ce serait bien si par hasard il restait une place... Dommage, c'est plein, mais l'hôtelier indique à camping à 5km de là. On le cherche ce camping, mais on le trouve pas... une voiture passe, rentre dans le jardin d'une maison, ni une ni deux, Stéphane la suit, et demande de l'aide à 2 pepettes qui proposent de nous guider jusqu'au camping..

On fait 10 km et on tombe sur le 1er camping vraiment classe de l'ile, sauf qu'il est fermé, et que ce serait mal vu d'escalader la barrière pour s'installer en douce... Manou est déçue :)

On met Stéphane au défi de négocier de camper dans le jardin des filles : il use de tout soncharme et vocabulaire japonais, déploie sa stratégie qui attire la compassion : "Non, mais vous inquiétez pas, on va camper sur le bord de la route, on a repéré un fossé dans le virage précédent... "

Résultat : les 2 pepettes, que notre manque d'organisation hallucinent, nous proposent de camper dans la cours de l'école primaire, situé en bas de leur maison : Le défi n'est pas gagné, mais c'est tout comme !

Visite du chateau de Matsuyama : qu'est ce qu'elles écoutent bien... quand c'est en japonais!

Dernier jour à Shikoku

Pour ce dernier jour à Shikoku, nous avons gardé un Jardin Classé Top 3 au Japon : nommé le Ritsurin Koen à Takamatsu. Une petite merveille qui date du milieu des années 1600 et fut achevé un siècle plus tard, parsemé d'étangs, maisons de Thé, de ponts, d'iles.... Les paparazzi sont la ! Le plus dur c'est ensuite de trier les plus belles photos... Regardez !

Visite de Shikoku (1)

2009-05-05T20:00:00.000-07:00

NB : par Domi, la plus sportive...

Après notre escapade de 3 jours à Kyoto, seules, retrouvailles à l'aéroport de Tokushima, où Manou et Stéphane nous attendent avec le carrosse de location, plein du parfait nécessaire au camping.

Après un dîner typique, en route pour notre première expédition nocturne à la frontale, à la recherche du site de camping (sauvage mi-aménagé), indiqué par le GPS japonais : sous l'autoroute, dans un parc de loisirs... Chaque m2 en pente derrière un bosquet convenait presque à Vivi pour planter (il est vrai que sa dernière expérience de camping remontait à bien loin...). La traversée du pont en bois piéton a bien failli terminer en cascade verticale avec la voiture si on avait suivit mon idée.. car le site était de l'autre côté.. La rencontre fortuite de deux flics apparemment quelque peu gênés aux entournures de nous rencontrer dans ce lieu sombre et inhabité ne nous fit pas rebrousser chemin...

Le plantage de tentes à 23h30 au milieu des motards dormeurs (jusqu'à notre arrivée) eut pour réponse un réveil vrombissant aux aurores !

Deuxième journée dans les gorges de l'Iya....

Onsen "très nature" accessible en téléphérique, suivi d'une baignade par 15°C et lavage dans la rivière à l'eau limpide et aux couleurs turquoises, entourée de dalles rocheuses aux pieds de la forêt touffue verdoyante. Shootage en règle (surtout de Manou avec son appareil super génial).....

Puis du pont de liane davantage digne des Champs Elysées que de Tarzan pour sa fréquentation...

Un appel de l'Océan Pacifique et de le rêve de ses plages paradisiaques plus fort que la raison (éviter les kms..) nous mênent à Kochi, ville industrielle sans charme, un site de camping collé à l'autoroute, au cimetière, à un port industriel et une plage glauque (rien que ça..).

Bon Vivi, on se venge un peu avec cette photo, non mais!

Ce qui provoque la fuite immédiate de club des 4 vers le Sud, pour arriver dans un camping au fin fond de la campagne, investi par des Australiens & Japonais fondus de Harley Davidson, et indiqué au finish par un couple de vieux Japonais saouls rigolards et cahotants au milieu des rizières. GPS & lecture des petites routes sur l'atlas japonais par Manou et pilotage par Stéphane avaient déjà fait l'essentiel.

Troisième journée,

Baignade du lever dans le Pacifique (YES!) et douches à température réglable (le pieds!), nous commençons la journée par un petit déjeuner au marché aux poissons du coin (langoustines!).

Puis, cette journée quelque peu routière nous mène aux pieds notre ascension du Mont Ishizuchi-San (1982 m), l'étape incontournable de Manou, où seule une irruption volcanique voir un tremblement de terre auraient pu nous arrêter.

Ce n'est pas le crachin, brouillard et pluies annoncées qui auraient raison de nos intentions (??). Squattage en règle de l'hôtel proche du camping pour tous les services, suite à de âpres négociations de Stéphane, mettant en avant auprès de ses interlocuteurs, la pression et le besoin des 3 femmes qui l'accompagnent, et qui suscitent compréhension (voire pitié?) : se laver à l'onsen, dîner car nous n'avons rien à manger.., remanger le lendemain matin et emporter une bento pour pique-nique.

La technique de la négociation, maturée au fil des jours avec l'accent japonisant, fonctionne à merveille : laisser le silence s'installer après avoir décrit le tableau des cosettes et du prince charmant à la recherche de sauvetage, que seul, le Japonais compatissant peut permettre!

Les deux frangines au Japon ..

2009-05-01T20:00:00.000-07:00

NB: par Vivi, la plus espiègle..

Ça y est, nous y voilà, on a atterrit à Tokyo!
On règle les montres: 10h heure locale, 3h du matin heure française. On est parti depuis 21h et il nous reste au moins 3 heures pour arriver chez Manou et Stéphane.
Au briefing d'avant le départ, ils nous ont dit: "Amenez du fromage et du vin, dans la limite de 3 bouteilles par personne".

Alors nous, on arrive chargées comme des mulets avec 4,5 kg de fromages, 6 bouteilles, notre matos de camping et une valise de Smecta et de produits de beauté (ça pousse au Japon...).
Le douanier nous regarde interloqué: "Vous venez pour combien de temps?"
"Deux semaines...., mais nous allons faire beaucoup de choses, donc beaucoup d'affaires...!"
Et Domi de détourner son attention en lui précisant notre programme façon pélerin : Tokyo, Kyoto, Shikoku en camping.. - en espérant que l'odeur du fromage ne nous trahisse pas..

On dit toujours que la première impression est la bonne et qu'il est difficile d'en changer ensuite... Alors, que penser de nos premiers pas dans ce Japon qu'on ne comprenait pas?

Première étape : retirer de l'argent
Domi se met en quête d'un DAB pendant que je vais m'oxygéner les poumons dans la smoking area, située dans un bocal fermé, car au Japon, c'est mieux de fumer à l'intérieur qu'en plein air où c'est interdit, au moins on respire mieux sa fumée de cigarette...

Bref, le temps passe, Domi ne revient pas... Je pense au film "Lost in translation" et je pense surtout au mot LOST... Enfin, au bout de 15 min, là voilà, très fière de m'annoncer qu'elle a retiré 5000Y et que ça devrait nous durer une bonne semaine! Arghhhhhhhh me dis-je, elle a du se tromper d'un zéro dans sa conversion et si mes calculs sont bons, elle a retiré 40€ !!

Bon, en même temps, je ne fais pas la maline, car moi j'ai pas pu retirer un seul Yen au Japon avec ma Visa, mais c'est une autre histoire..

Deuxième étape: se rendre chez Manou et Stéphane
Les indications sont claires: il faut prendre le Narita de la JR Line, puis descendre à Shinagawa, de là acheter des tickets de métro, changer à Oimachi et aller à Ookayama.. Au départ de Lyon, tout semblait simple, mais une fois dans le métro de Tokyo, l'angoisse monte:

Les yeux hagards, nous nous mettons en mode "jeu de piste" (merci Papa de nous avoir donné les bases) et ce n'est pas peu fières que nous arrivons à Ookayama 3 h après avoir quitté l'aéroport au lieu des 2 h prévues par nos hôtes.

Retrouvailles avec Manou qui nous emmène dans le quartier branchouille de Jiyugaoka où le français a bien la côte sur les devantures des magasins.

Découverte des Pachinko, ces immenses salles de jeux sur lesquels bloquent les japonais :

Troisième étape : se familiariser avec la langue japonaise
Dès le premier soir, Manou et Stéphane nous font répéter les rudiments pour que nous soyons un minimum polies. Car ici, les gens sont très gentils et polis et te remercient tout le temps. Il faut à tout prix qu'on fasse couleur locale, alors on s'entraîne rude à la formule... surtout Domi qui n'arrive pas à mémoriser le Arigatoo Gozaimasu (prononcer Aligatô Godzaiimasse) et qui nous balance des Abligato, Apligato.. qui nous déclenchent des fous rires, et pour le "Godzaiimasse", il faudra attendre bien 4-5 jours de plus pour arriver à le dire.

Les Japonais, eux, ne comprennent pas... si tu ne leur dit pas le mot exact, et nos problèmes de communication vont grandissant au fur et à mesure que l'on découvre des nouveaux mots, mais qu'on a bien du mal à mémoriser dans la foulée : au bout de 2 jours, tout s'appelle Yakuti, Youkata, Yakoturi... qu'il s'agisse de brochettes, de kimonos, ou de quartier de Tokyo...

Notre veine, c'est qu'il paraît que les Français ont naturellement un bon accent japonais !!

que c'est petit au Japon !

Première journée à Tokyo

Il pleut des trombes d'eau (enfin rien de bien méchant par rapport aux seaux d'eau qu'on a eu le jour de notre départ).

** Petit conseil aux voyageurs : pensez à prendre des ponchos et des pantalons de pluie, si vous en avez car quand il pleut, il pleut vraiment.... Pour les bottes en caoutchouc, inutiles de les emmener, ils en font des très bien au Japon (les plus tendances sont les zèbres) que vous pourrez ramener en souvenir et épater ainsi vos amis :)

On se décide pour aller dans la baie de Tokyo, visiter le musée des Sciences et de l'Innovation où l'on découvre ce qui se fait de mieux en matière de robots.

Après quoi, nous allons au Onsen, où nous découvrons l'ambiance conviviale du village intérieur dans lequel nous nous balladons en Yukata.

Nous profitons des fauteuils masseurs dernier cri, des bains de pieds sous la pluie (c'est bon pour les pieds il paraît, mais en vrai ça te tue la voute plantaire !! ) et des bains de source d'eau chaude où tout le monde est à poil et à vapeur...

Que du délice, on ne voit pas le temps passer... et on sort de là convaincues que les Onsen constelleront le reste de notre séjour....!

Les jours suivants, Stéphane et Manou nous ont prévus des programmes chargés et suggèrent fortement que nous nous levions à 5h30 - 6h grand max pour profiter au maximum de notre séjour ici. Le ton est donné : ce n'est pas ici que nous nous reposerons, mais le dépaysement étant garanti, docilement nous prenons le pas!

Deuxième jour, départ pour Nikko

Village montagneux à 3h de Tokyo, célèbre pour ses temples incroyables, au milieu de parcs splendides. Les appareils photos se mettent à chauffer - on fait nos Japonais - et on shoote tout ce qu'on voit, surtout Domi qui est sur tous les fronts.

On en profite aussi pour se faire une petite ballade a pieds dans la montagne.

Retour le soir, personne ne fait le malin dans le train :

Troisième et quatrième journées, ballades dans Tokyo:

- Asakusa, quartier de la vieille ville

- parc de Ueno

- Ameyoko, quartier marchand

- vue depuis le Town City Hall

- le quartier branché de Harajuku (top)

- Achats de Yukata

- coucher de soleil depuis la Mori Tower (coucher de soleil qui s'est fait attendre ..)

Cette photo a été prise en toute illégalité: en raison d'un vent violent sur le toit (entre 10 et 12 km/h, attention !! Gochui kudasai ! ), il était strictement interdit d'ouvrir le plan décrivant ce que l'on voyait !

- et resto de la mort qui tue tout dans le quartier de Shibuya : festival de sashimi et plats, au total 6, qui s'enchaînent pour notre plus grand bonheur. Incroyable, notre séjour s'annonce de plus en plus gastronomique!

Mon 2ème voyage au japon !!

2009-04-21T06:00:00.001-07:00

Récit de Louise

"Coucou tout le monde,

Je suis arrivée à l'aéroport à 21heures avec maman et olivier, c'était mon premier vol de 12 heures toute seule !!!!! Toutes les demi heures une hôtesse de l'air venait me demander si tout allait bien...

J'ai même eu le pilote qui m'a tout expliquée comment il fallait faire si j'avais besoin de quelque chose............

Après 12 heures de vol, je suis arrivée !!!! A TOKYO YOUPI !!!!!

Je suis sortie en dernière de l'avion mais en première de la douane! ROULEMENT DE TAMBOURS PAPA EST LA !!!!!!!!!!!!

Pour fêter mon arrivée il y a deux SURPRISES !!!!!! C'est...Un scooter et …Un restaurant de sashimis TROP CLASSE !!!!!!!! A la fin du repas la patronne m'offre un sac de bonbons et de glaces!!! Trop sympa.

Le lendemain

Nous partons pour les îles du Sud!!Nous prenons l'avion pendant 3h30!! On passe tout près du Fuji-San!

Après un taxi vient nous chercher et nous emmène à la chambre d'hôte. Nous allons voir le coucher du soleil il était trop beau!!

Une tres grande maison est pour nous seul, elle fait environ 200 m2 et ma chambre fait 30 m2. Le lendemain, ma premiere aventure avec masque et tuba: je vois un serpent !!!! La panique totale, parce qu'il existe des serpents mortels dans les eaux d'Okinawa! Le seule solution, etait d'etre entre papa et Manue, et de tenir la main de Papa.

Ils font de la culture de perles sur cette île. J'ai choisi un bracelet en souvenir, trop joli. Le soir, on goute les algues (bof) et le poisson cru (extra). Nos voisins mangent de la tête de thon!!

Le troisieme jour

On va a une autre île qui s'appelle Iriomoté on y va en bateau; on fait des bonds mais incroyables!!!!!Nous sautons même de nos sièges!!!!!!!!!!!!!

Après nous allons dans une toute petite maison mais nous voyons la mer devant nos yeux plein de bonheur!!Nous nous installons et la un rayon de soleil sort !! Même si il n'y à pas de rayon de soleil il fait environ 24°C, c'est super chaud!! D'un seul coup plein de papillons gros comme ma main sortent de leurs cachettes! Et j'en attrape avec une épuisette que Manue avait trouvé dans la mer. Au final, j'en ai attrapé 7, les plus jolis, pendant les vacances. Maintenant, il sont dans un cadre dans ma chambre de Tokyo ils sont trop beaux et c'est que le début d'une grande collection!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le surlendemain,

Nous sommes a 1min30 de la plage. Sur cette plage, il y a un sable particulier : ce sont des squelettes d'animaux cassés en mille morceaux et quand on les regarde à la loupe, ils ont la forme d'étoiles. Nous sommes allés le dernier soir, à environ 22h, à la nuit noire chercher une bouteille d'eau pour la remplir de sable, à la demande de Manue. On a aussi ramené pleins de coquillages, les plus beaux qu'on ramassait chaque jour.

Maintenant, je suis la reine de la plongée!!!!Pour rentrer dans l'eau avec les palmes on marche en arrière. Nous sommes allés en nageant jusqu'à la barrière de corail, à 300m du bord!. Nous avons aussi vu une RASCASSE !! C'est un poisson MORTEL qui pique avec ses épines, il ne faut pas s'en approcher attention!!!!!

Le cinquième jour,

Pendant 1h, Nous avons accompagné Manue sur le début de sa traversée de la jungle en compagnie d'un anglais et d'une suédoise. Dans cette jungle, il y a des serpents vénimeux et des sangsues qui ont soif.... Le défi est de traverser les 18KM sans se perdre et dans la journée puisqu'il est interdit d'y dormir car extrémement dangereux! Au moment de les laisser s'aventurer dans la jungle épaisse, nous les prenons en photo à plusieurs reprises pour le cas ou… ils ne sortiraient pas de l'autre coté de l'ile 10heures plus tard !

une sangsue, be...rkkk.

Papa et moi rebroussons chemin pour prendre le bateau à 1min prés afin de récupérer la voiture et contourner toute l'ile. Ce qui nous laisse le temps d'aller découvrir une plage déserte au Sud de l'ile qui s'étale sur des kilomètres. Nous en profitons pour plonger et chasser des papillons de toute beauté. Quelle chance car nous attrapons 4 grands orange et 1 bleu !!!!!!!!!!!!!!!!!! Ensuite, il est bientôt temps de nous rendre au bout du chemin pour acueillir nos randonneurs. En voiture nous prenons un chemin forestier sur lequel nous rencontrons une tortue qui se hate de traverser !

Enfin, Manue nous passe son 1er coup de fil lorsque le réseau est disponible pour nous annoncer qu'ils sont encore en vie et seront la d'ici 20min! Ils arrivent trempés et couverts de sangsues, quelle horreur !!!!

Tout le monde dans la voiture, direction l'Onsen de l'ile qui vaut le
détour ! Super Onsen avec des bassins intérieurs et extérieurs face à la Jungle !

Après s'être bien relaxés et bien lavés, nous reprenons la voiture et sur la route c'est une armée de grenouilles sautantes et mieux encore des serpents vivants que Papa voulait prendre en photo alors que nous voulions les écraser tout simplement! Résultat, pas de photos et pas d'écrasements, que des serpents en fuite !

Le lendemain matin, Manue a une cheville en vrac, merci le trek, et ne peut plus marcher. Nous l'emmenons quand même à la plage avec nous mais au bout de 5métres dans l'eau elle fait demi tour. Quant à nous, sous la pluie et le vent nous plongeons mais tout est trouble et rentrons au bout d'une demi-heure!

Dernier jour dans les iles, personne ne veut rentrer, on voulait rester avec les petits vieux du coin qui vivent longtemps longtemps, record de longévité du Japon !!!!!!!

Retour en bateau sur une mer plus calme, cette fois nous allons à l'arrière ou il y a un bruit d'enfer mais ou on peut recevoir les embruns, Gagnée j'ai pris une vague dans le visage !!!!

On prend le taxi super kitch, banquette plastifiée rose fushia, des petits moulins à vents sur la sortie de clim qui tournent quand la clim marche ! Notre chauffeur est une Mama San de 70ans environ !

On saute dans l'avion qui survole des iles de rêves comme les 2 notres et avant de se poser à Tokyo, nous apercevons le Mont Fuji baigné dans les nuages ! La classe !

Dimanche à Tokyo, nous allons à Harajuku ou nous voyons des adolescentes habillées en mode gothique ou grunge avec qui je pose pour prendre des photos, elles sont vraiment lookés comme je n'aime pas. Du délire !

Ensuite, dans le même quartier, nous voyons un magasin de chaussures sur 3 étages et desboutiques de fringues genre mini jupes.... Avec Manue, J'y trouve pour moi une robe que j'adore !

Le soir, nous allons manger des tempuras à coté de la maison dans un resto tenu par un Pépé de 75ans et une mémé de 71ans qui cuisinent à merveille et en prime super sympa... du coup quand on sort du resto on est bourré à plein de chez plein !

Lundi, c'est le retour au boulot sauf pour moi. C'est l'occasion pour moi de me mettre à ce récit. Je vais au labo de Manue ou là j'offre des gateux à tout le monde et ce qui me permet de me présenter en Anglais et de parler avec eux !

Mardi avant dernier jour, je pars avec Manue dans son bureau de ministre qui est environ 10 fois plus grand que les autres !

Ensuite, stage d'origami avec la secrétaire car le directeur n'est pas la. Du coup des étudiants et d'autres prof viennent en faire avec moi. C'est très amusant de faire des animaux, des boites et enfin une rose en 1h30 de boulot !"

Louise

Cherry blossoms

2009-04-01T05:10:00.000-07:00

Événement national s'il en est, la floraison est suivie avec extrême attention, via le calendrier officiel, les differents spots annoncés chaque jour à la radio, les webcams stratégiques, le bouche à oreille...

Car l'on ne parle que de ça, depuis un mois: tel cerisier est blanc, tel autre rose, celui-ci a d'abord ses feuilles vertes qui poussent avant de fleurir, tel autre clôt la saison..

C'est aussi l'occasion de pique-niquer sous les cerisiers, boire sous les cerisiers, jouer, chanter.... dormir sous les cerisiers. Bref, être sous les cerisiers.

Ce samedi, grande ballade commençant par le parc de Ueno. Crowded

C'était les retrouvailles avec Soph' et Norb' qui viennent d'arriver à Tsukuba.

Valérie, you're missing !!

Cherchant un peu de tranquillité, nous continuons dans le quartier de Yanaka, jusqu'à son cimetière.

Et là, à nouveau, des cerisiers .... et des pique-niques : c'est le Hanami !

Et hop, nous voilà invités à se joindre à un groupe. Nos nouveaux amis nous offrent vin, guacamole, onigiris et gâteaux maisons... clôturés par une représentation de chants accompagné au chamisen, et un one-man show bon enfant.

Voici akira-san, illustrateur de kimonos, et tres impressionné par "no-re-be-ru".

Et oui, tout le monde a finit par une petite danse digestive "open the window, close the window, open.., close..".

Ameyoko

2009-03-27T07:14:00.000-07:00

A 5 min de notre bientot ancien chez-nous (Ueno), se situe Ameyoko, quartier marchand très fréquenté pour ses produits alimentaires, ses fringues branchouilles, et ses boutiques de cosmétiques.

On trouve tout un tas de choses dans ces cavernes d'Alibaba, bien souvent inattendues.
Il y également pas mal de petits restaurants avec tréteaux et chaises disposées dans la rue. Ici on ne vient pas pour la cuisine, mais pour l'ambiance festive.

C'est OUVERT !

A la nuit tombée, ces rues deviennent le refuge de homeless qui y trouvent cartons à disposition et arcades pour s'abriter. A ce propos, on peut voir ici le récent reportage sur les papys délinquants, qui préfèrent la prison à la rue.

J'aime le riz

2009-03-22T07:26:00.000-07:00

Ce week end, j'ai été prise de maux de ventre aigüs, à se rouler par terre. Pas de panique, Stéphane me rappelle qu'il est fils de pharmacien, ce qui vaut pour docteur du dimanche au Japon. Le diagnostic : colite, le remède : la diète d'à peu près tout, sauf la bouillie de légumes, la compote de pommes (son côté normand), et en toute première prescription: le riz. J'ai eu beau dire, que du riz j'en mange un bol tous les jours de la semaine, justement, si tu as si mal, c'est peut être que ton corps réclame.. (.?)
Et bingo, c'est l'occasion d'essayer le rice cooker que nous avons depuis cet été. Ca a l'air si simple : un volume d'eau, un volume de riz, on appuie sur le seul bouton qui veut bien s'allumer (il y en a 6 en tout), tu verras bien, on attend jusqu'à demain matin..
Resultat: bloc immangeable, Stéphane en grand expert : "il y a trop d'eau", hop dans un tupperware au frigo pour les coups durs, on ne sait jamais (enfin, vraiment durs les coups). Pour avoir une petite idée : voilà le résultat, une fois démoulé:

Pas découragés du tout, puisque nous partons courir, hop, on re-lance une autre fournée pour quand on revient! Cette fois ci avec moins d'eau, le reste de la procédure -toujours aussi simple - restant inchangée.
Resultat : ça manque d'eau, l'intérieur du grain est cru. Un peu de jus de carotte par dessus (le jus de la bouillie - mes médicaments - qui se prépare par ailleurs), on referme, on attend 1h, on passe à table, miam.... ! Un riz gluantissime que l'Oncle Bens n'aurait même pas réussit à décoller, et qu'il a bien fallu manger cette fois car - "ça me fait trop plaisir d'avoir cuisiné notre riz nous-même" - (...).

Quelques essais de touche plus tard dans l'après -midi "regarde, les autres boutons s'allument !!". Remue-méninge et suppositions plus tard, les autres boutons servent à quelque chose - si peu (...) - à savoir : choisir le type de riz que l'on souhaite et programmer la cuisson... Autant de combinaisons à tester en perspective !!

Mont Fuji

2009-03-15T06:27:00.000-07:00

Enfin..! On a vu le Fuji San, enneigé, sous le soleil..! Je dis on, mais bon, c'est surtout Stéphane qui attendait ce moment depuis longtemps, car de mon côté, je le vois de mon bureau tous les jours de beau temps... Ceci dit, ça n'avait rien à voir, contempler cette montagne de si près, et dans tous ses détails, c'était vraiment chouette.

Cette vue a un prix : 3h30 de metro+train+bus Aller, 3h30 de rando, 2h30 de train+train+metro Retour. Nous avons le temps, nous sommes jeunes (surtout moi), et nous faisons si peu de metro tous les jours, il ne faudrait pas perdre le pli. Alors, malgré la fatigue accumulée, et au vu de la météo radieuse annoncée, nous avons anticipé sur le lundi avec un lever à 7h02.

La rando : Lac Tanzawa - Mont Oono (723m) - Yaga station.

Quelques photos: